Sirius

Ne , ne nisi ti.

V postih spredaj , daleč nazaj, je nekdo poslal fotografijo  kapljice olja z Metabondom.

Za preizkus bi bilo dobro pred menjavo olja v obeh primerih sprati notranjost motorja z Metabond cleanerjem, da se čim bolj zmanjša vpliv preteklih kontaminacij. Potem pa dati aditiv v novo olje, ne glede katero. Mora samo zadostovati zahtevam proizvajalca motorja. 

Moja izkušnja na OKO je bila po 5-6.000 km, da je olje že na pogled še vedno zelo čisto, prozorno, z zelo malo spremenjeno barvo zaradi vpliva zgorevanja (čiščenja). To ne pomeni, da olje ne čisti. Pomeni le, da je v tem primeru vpliv prodora kontaminatov v olje veliko manjši.

Mene že dolgo ni bilo. Ko sem na začetku te teme videl kapljično analizo in ugotovitve na podlagi nje, se mi je zdelo, da je v ozadju nek nov proizvod in prikrito navijanje za nekaj novega. To seveda ni nič novega in nič slabega, moti ma pa enostranskost te analize, kar tako na OKO. Te zadnje analize so nekoliko bolj podkrepljene s podatki. Je pa tudi pri  tem jemati rezultate z rezervo. Pri analizah, ki naj bi nekaj dokazovale, ni kar tako. Vzameš vzorec in pošlješ nekam. Da bi analiza bila verodostojna, je le potrebno nekaj strokovnosti v pripravi na odvzem vzorca in tudi zagotovitev enakih pogojev za to, da vzorec ni kontaminiran. Analiz mora biti narejena neodvisno od naročnika ali izvajalca. Tudi, če je motorno olje ogreto, ni isto, kje se vzorec odvzame. Tudi temperatura samega olja vpliva na to, koliko in kakšne usedline bodo v vzorcu. Pri toplem olju je značilno da je redko in zato se metalne usedline hitro usedejo na dno. Torej če boste vzeli vzorec na dnu, ne bodo metalni ostanki enaki kot na sredini ali pri vrhu karterja.  To je samo eden od sestavnih delov vzorca, za druge veljajo neki drugi vplivi. 

Omenjen je bil tudi vzorec olja z Metabondom. Če se ne varam je olje po 10.000 km bilo "katastrofalno". Mar res mislite, da je aditiv tako slab. Najpomembnejša funkcija olja je zmanjševanja trenja. Tu Metabondu ne more konkurirati nobeno olje tudi če je to novo, tudi če olje z Metabondom ima prevoženih 20.000 km. Seveda čistilna funkcija pada s km, vendar je veliko bolj pomembno zmanjševanje trenja in zaščita drsnih površin, ki mu nekoliko bolj kontaminirano olja ne more do živega. Če mislite, da so Metabond aditivi in maziva res tako  povprečni, zakaj bi jih uporabljali v NEK, Krki in TETOL......?????  Koliko časa so na trgu ostali aditivi ? Kateri se lahko pohvalijo z začetkom uporabe v EU leta 1992????

20 hours ago, Aless said:

Če injektor ščije (spušča gorivo) ga noben dodatek oz. aditiv ne bo rešil

Odvisno zakaj ščije. Če ščije zaradi obrabljenosti, potem mu nobena "maža" ne pomaga.  Če pa to dela zaradi tega, ker ga ovirajo usedline, se pa daj kaj narediti ceneje kot pa z generalno injektorjev. Bilo je kar nekaj izkušenj tudi na tem forumu na to temo. je pa stvar podobna kot s corono, nekdo verjame, nekdo pa ne verjame niti tistim, ki imajo s tem pozitivne izkušnje.

On 1/5/2022 at 3:26 PM, Alex said:

O, kje si se pa ti skrival? 😊

Mogoče pa ni več časa za prerekanje in prepričevanje.

A nismo težave z injektorji že zdavnaj reševali za Metabond Megasel in Megalene, odvisno od vrste goriva. 

Verjemite, da je to najcenejša varianta "popravila" motorjev s povečano porabo goriva, pod pogojem, da vse ostalo za delovanjem motorja "štima". 

Zakaj bi uporabljali aditiv, ki samo zmanjšuje porabo olja, če lahko Metabond Old special aditivom rešite tudi težave s trenjem (te so sicer normalne) in olajšate življenje vašemu ljubljenčku.

Sre?no 2020!

Ampak tudi zdaj nimam turing gume - GY Eagle Asy 2 pa je narejenih ?e 30kkm pa se sploh ?e ne pozna kaj dosti obrabe - je ve? kot 5mm profila. Zdr?ale bodo ?e vsaj 1x toliko. Z originalnimi Dunlop sem naredil cca 75kkm, do recimo 2,5mm pol so ?le pa dol pa druge take gor, ki so bile iz ene razbite mazde in imele za sabo cca 8kkm - z njimi sem naredil ?e skoraj 70kkm.

Ni toliko napredovala tehnologija izdelave gum. Ve?ji vpliv ima EM?O, ki je pri deseticah posko?il za eno. :ne vem:

Te?avo z obrabo bregov gredi se da re?iti tudi druga?e. Preventivno u uporabo  Meta 007 in sicer verzijo ECO ali Universal (starej?i ?lani vedo kaj ta "?ifra" pomeni). Aditiv je potrebno dodajati preventivno preden se na?ne utrjena povr?ina bregaste gredi. 007 kemi?no reagira s povr?ino brega, jo zgladi in utrdi bistveno bolj kot je bila narejena v originalu. Na ta na?in se prepre?i odna?anje povr?ine bregov in tvorjenje ?kodljivega kovinskega odpada.Seveda se priporo?a preventivno dodajanje preden se obraba za?ne.

Zdravo,

 

moja mazdica 6, '02, 1.8l bencinar je ?ez leto popila nekje dobre 3l olja, kar se mi zdi kar malo preve?. Notri je sedaj Dexelia 5w30 ultra.

 

A je to kak?na standardna "napaka"? Ker je ravno ta ?as da moram peljat na servis bi ?e to probal popravit ?e seveda ni predrago.

 

Bi pa vsekakor poizkusil z drugim oljem, kaj bi priporo?ali? Motul, kaj podobnega?

Ni merilo poraba olja ?ez leto. Bolj?a je indikacija porabe na 1000 km, oziroma na 10.000 km. ?e je poraba ve?ja od 0,4 l / 1000 km prav gotovo pomaga Metabond Old Special. Seveda, ?e je poraba olja posledica obrabe in ne teflonov, ali drugih tesnil.

?e pri prvem pojavu samodejnega pospe?evanja pri vo?nji navzdol je bi znak za alarm. O?itni je bila vi?ina olja taka, da so bati ?e tepli po olju, ki se jim je zaradi nagnjenosti motorja zaradi kalnca ?e bolj pribli?alo. To povzro?a dodatno segrevanje olja in pove?anja oljnih par. Udarjanje batov po olju pa povzro?a tudi njegovo pljuskanje po cilindru izpod bata. V sesalnem taktu se zaradi podtlaka v batu poleg zraka skozi ventile, povle?e skozi batne obro?ke tudi dolo?ena koli?ina oljnih par ter olja. To dejansko ni samo olje, marve? tudi dizel oziroma me?anica dizla in olja. Pred za?etkom ekspanzije se temu doda ?e redno gorivo iz injektorjev. Zato je efekt, kot da ste dodali gas. Ker je to pretirano bogata zmes, se del gorivne me?anice prenese v naslednji takt, ki se mu prime?a ?e nova "po?iljka" iz karterja in tako motor pospe?uje tudi, ?e mu odvzamete gas. To pa je izjemno nevarno za promet, pa tudi motor se lahko uni?i. Vse pa se za?ne s tistim, kar ste opisali ?e zgoraj z neprestano ponavljajo?imi se regeneracijami DPF filtra, ki se v mestni vo?nji nikoli ne kon?ajo. Ta se izvaja z dodatnim vbrizgom goriva v ?e izgorele pline. Del tega goriva pa se prebije v karter in "zbolj?a" mazale sposobnosti kontaminirange olja. Dodajte 20 % dizla na 0,8 litra olja pa boste videli kako mazalno teko?ino dobite. Tak?no mazanje bistveno zmanj?uje ?ivljenjsko dobo motorja, saj je mazanje nepopolno. 

Re?itev je redna kontrola olja. Pri menjavi ga raje dodajte par dl manj in ne dovolite, da me?anica zraste preko max. Ko zraste do maxmima pa ga menjajte. Bo ceneje kot kaka ve?ja okvara motorja. Taki motorji nujno rabijo poleg olja ?e enega od Metabondov. To pa smo ?e v preteklosti obdelali.

?e eno pot me?anice goriva in olja sem spregledal. Oljne pare iz karterja so speljane v dovod zraka, da se potem pri normalnem delovanju motorja skurijo in tako zmanj?ajo negativni vpliv na okolje. Pove?anje koli?ine oljnih par z vsebnostjo dizla pa predstvljajo dodatni dotok gorljive zmesi v motor. Torej vozniki stare?ih mazd, ki nimajo "pametne" re?itve proizvajalca, ki je takrat kratkoro?no re?il zaplet z vi?ino "olja" z enastavnim zni?anjem nivoja maksimuma na merilni palici, bodite pozorni, da ni veliko rezerve za pove?anje nivoja "olja" nad maksimum. Dolgotrajne?a uporaba vozila v pogojih vi?ka "olja" pa lahko po?koduje katalizator in DPF, poleg ostalih "pozitivnih" mo?nih posledic na?tetih zgoraj.

Sre?no!

?e pri prvem pojavu samodejnega pospe?evanja pri vo?nji navzdol je bi znak za alarm. O?itni je bila vi?ina olja taka, da so bati ?e tepli po olju, ki se jim je zaradi nagnjenosti motorja zaradi kalnca ?e bolj pribli?alo. To povzro?a dodatno segrevanje olja in pove?anja oljnih par. Udarjanje batov po olju pa povzro?a tudi njegovo pljuskanje po cilindru izpod bata. V sesalnem taktu se zaradi podtlaka v batu poleg zraka skozi ventile, povle?e skozi batne obro?ke tudi dolo?ena koli?ina oljnih par ter olja. To dejansko ni samo olje, marve? tudi dizel oziroma me?anica dizla in olja. Pred za?etkom ekspanzije se temu doda ?e redno gorivo iz injektorjev. Zato je efekt, kot da ste dodali gas. Ker je to pretirano bogata zmes, se del gorivne me?anice prenese v naslednji takt, ki se mu prime?a ?e nova "po?iljka" iz karterja in tako motor pospe?uje tudi, ?e mu odvzamete gas. To pa je izjemno nevarno za promet, pa tudi motor se lahko uni?i. Vse pa se za?ne s tistim, kar ste opisali ?e zgoraj z neprestano ponavljajo?imi se regeneracijami DPF filtra, ki se v mestni vo?nji nikoli ne kon?ajo. Ta se izvaja z dodatnim vbrizgom goriva v ?e izgorele pline. Del tega goriva pa se prebije v karter in "zbolj?a" mazale sposobnosti kontaminirange olja. Dodajte 20 % dizla na 0,8 litra olja pa boste videli kako mazalno teko?ino dobite. Tak?no mazanje bistveno zmanj?uje ?ivljenjsko dobo motorja, saj je mazanje nepopolno. 

Re?itev je redna kontrola olja. Pri menjavi ga raje dodajte par dl manj in ne dovolite, da me?anica zraste preko max. Ko zraste do maxmima pa ga menjajte. Bo ceneje kot kaka ve?ja okvara motorja. Taki motorji nujno rabijo poleg olja ?e enega od Metabondov. To pa smo ?e v preteklosti obdelali.

Sem naro?il iz ebaya naveden komplet. Vse je v kompletu, ne samo veriga. Cena zelo ugodna in pa?e tudi vse. Sedaj ni? ve? ne ropora ob zagonu. Po mojih podatkih je veliko mazd ?e menjala verige, ki so se raztegnile.

Za primerjavo; imam ?e citroena c-crosser 2.4 benz+plin. Avto ima ve? kot 240000 km in se ne sli?i ne veriga, ne napenjalec potem pa eni pravijo francoz:). Vsak avto ima nekaj napak, nekateri ve?, nekateri manj...

Motor 2.4 je japonski. Cel avto je Japonski, razen variante z dizlom, te imajo citroenove motorje. Zaradi tega je udobje na zadnji klopi kot na lojterskem vozu. Pri citroenih ni te?ava niti "plasti?ni" jermen. Ta se menja 240.000 km.

Naredil sem z njimi zdaj ca 8000km, kar ni neka huda cifra ampak

Po suhem in pisebej mokrem so zelo dobre.

Sneg: vse je ok, ne mara pa naglih manevrov. Ni isto kot prava zimska guma, kjer lahko po snegu peljes ostre cikcake in drzi. Drugace speljevanje tud po klancu ok, zaviranje tudi.

 

 

Torej je za novodobne zime s kratkimi sne?nimi obdobji, brez smu?arskih dopustov, dober kompromis za umirjene ?oferje.

sirius, malo me cudi tako razmisljanje ampak ok...

bi ti pa priporocal michelin crossclimate, take sem dal na bencinarko in so letne gume, ki imajo snezinko...

po snegu ne vem se, ampak po suhem in mokrem se peljejo kot vsaka dobra letna guma (sploh preseneca dober obcutek na volanu, verjetno pomaga dejstvo, da so W hitrost in XL nosilnost)

Kak?ne so izku?nje v zimskih razmerah s to gumo?

Pozdravljen Sirius.

Malo sem gledal izdelke Metabond in me zanima kaj priporo?a? za starej?e motorje kot je moj (l.99, 2.5 v6, 235.000 km)? Olja ne pije in ni? ne kadi, tako da bi bolj za preventivo dodal kak Megalene Plus in pa Old special? Predvsem me zanima ta zmo?nost ?i??enja in za??ita drsnih povr?in. Zanima me ?e kako/koliko se doda teh teko?in (na tank, kilometre?) in ali se mora to dodajat neprekinjeno ali samo ob?asno da opravi svoje delo? Zadeva ni poceni, me pa vseeno skrbi za motor.

 

Hvala in lep pozdrav.

Dokler motor ne pije olja se uporabljajo aditivi za normalno delujo?e motorje ne glede na starost. Tako, da lahko uporebi? Golda ali pa Eco varianto. Za bencin pa, kot si napisal, Megalene plus, ali pa starej?a varianta Megalene dokler je ?e na zalogi.

Ime Old sicer asocira na to, da je namenjen za starej?e motorje,  kar je sicer res, vendar samo tiste "zjahane", ki za delovanje "potrebujejo" ve?je koli?ine olja. 

Evo nekaj za "du?o" va?ih ljubic na  http://www.metabond.si/

sirius, malo me cudi tako razmisljanje ampak ok...

bi ti pa priporocal michelin crossclimate, take sem dal na bencinarko in so letne gume, ki imajo snezinko...

po snegu ne vem se, ampak po suhem in mokrem se peljejo kot vsaka dobra letna guma (sploh preseneca dober obcutek na volanu, verjetno pomaga dejstvo, da so W hitrost in XL nosilnost)

sirius, malo me cudi tako razmisljanje ampak ok...

bi ti pa priporocal michelin crossclimate, take sem dal na bencinarko in so letne gume, ki imajo snezinko...

po snegu ne vem se, ampak po suhem in mokrem se peljejo kot vsaka dobra letna guma (sploh preseneca dober obcutek na volanu, verjetno pomaga dejstvo, da so W hitrost in XL nosilnost)

Odgovarjam na splo?no in ne tebi. Glede gume, ki jo sedaj testira?, mi bo? prenesel izku?nje, ker ?e je po zimi povpre?na, sem jaz raje za slab?e povpre?je poleti, kot pa po zimi.

Navedel sem pa? moje izku?nje. Testi ka?ejo na to, da zimske gume poleti rabijo cca. 7 m ve? za zaustavirtev. Zimske pa pozimi okoli 6 m manj kot celoletne. Tudi med raznimi gumami, letnimi in zimskimi, so rezultati zaustavitev odvisni od kakovosti zmesi gume. Tako, da se take razlike javljajo tudi med letnimi, oziroma zimskimi gumami, razli?nih proizvajalcev. Generalno gledano je res, da so letne gume bolj?e poleti, zimske pa po zimi. Navedel sem, da je morebiti za tiste, ki manj prevozijo bolj?a uporaba zimskih gum celo leto, kot to brez te?av delam sam. ?e ?e vzporejamo, pa primerjajmo tudi zimsko gumo, ki je v drugi zimski sezoni, in je bila na vi?jih temperaturah eno poletje in 5 let staro zimsko gumo, ki je v uporabi samo po zimi (pa tudi, kaj pomeni 5 let stara letna guma poleti). Ali vela tudi v tem primeru, da je starej?a zimska guma bolj?a od mlaj?e zato, ker je slednja bila eno poletje na soncu. Na staranje deluje bolj ultravioli?na svetloba, kot sama temperatura, saj ?e bi bilo res, da visoka temperatura uni?uje zmes, potem se gum sploh ne bi dalo narediti. Izdelava gum poteka na veliko vi?jih temperaturah, kot so tiste poleti.

V praksi je z drse?o zimsko gumo veliko la?je voziti poleti, kot pa z zimsko gumo po snegu in ledu.

Moje  izku?nje vsekakor ne veljajo za hitre voznike, tiste, ki vozijo na mejnih vrednostih zmogljivosti gum.

Na?eloma pa velja pravilo prilagajanja zmogljivostim gum. ?e vemo, da se bomo na snegu z zimsko gumo zaustavili pri 60 km/h po 60 m, moramo to upo?tevati. Poleti pa bo z isto gumo zaustavna pot pri 100 km/h pa? 50 m namesto 40 in je lahko enaka zaustavni poti letne gume nekega lassa proizvajalca.

Na?eloma pa res -  zimska pozimi, letna poleti. 

Da ?e jaz navedem nekaj ugotovitev o gumah. Zadnja leta, ko letno prevozim nekaj manj kot 20.000 km letno, uporabljam samo zimske gume. Zaradi tega mi se ne spla?a imeti obe vrsti gum. Zimsko gumo zvozim nekje v treh letih, 2 zime in 3-4 poletja. Trditve, da zimska guma poleti ni primerna za vo?njo v glavnem ne dr?ijo. Govorim za normalne voznike in ne dirka?e, ?eprav tudi sam nisem najbolj po?asen voznik. Na mokri cesti je pa? treba upo?tevati nekoliko (lahko re?em zanemarljivo za normalno vo?njo) slab?i oprijem. V nalivih pa je mogo?e celo bolj?a od letne gume zaradi ve?je vi?ine profila. To potrjuje tudi izku?nja iz te?aja varne vo?nje na Vranskem, ko so se vsi s ?primernimi? gumami zaletavali v vertikalno vodno prepreko, jaz pa sem se ustavil cca 5 m pred njo. In?truktor je pri?el pogledat kake gume imam in se ?udil (bile so zimske >Fulda).

S tem na?inom ne pride do staranja gume, saj se v najve? 4 letih zamenjajo z novimi. Ni vam treba skrbeti za zakonske omejitve rabe gum. V zadnji sezoni lahko kalkulirate z zamenjavo, ?e ni snega. Po preteku zime pa jih lahko ?e celo poletje uporabljate, saj je za letne pogoje vo?nje profila ve? kot dovolj. Naslednjo zimsko sezono pa jih zamenjate z novimi gumami iz pretekle sezone.

Pazljivost je potrebna pri sve?e mokri cesti (pa saj je potrebna tudi z letnimi gumami), kjer bo oprijem nekoliko slab?i od letnih gum z dobrim profilom. Nekoliko pove?ana poraba goriva (1-2 dl na 100 km) pa ne odtehta ostalih pozitivnih u?inkov take rabe gum.

S takim na?inom sem v zadnjih letih prevozi precej ve? kot 200.000 km, brez vsakr?nih te?av.    

Zame povsem primerljivo. Nazadne sem se odlo?il za TDI ker je avto zame bolj uporaben in ne zaradi ni?je porabe. ?e bi hoteli biti bolj korektni bi bila prava primerjava CX-5 150 konji in Tiguan s 150 konji.

V Avtomagazinu so testirali oba tekmeca. Natan?na primerjava ni mogo?a, ker ima tiguan ali 140, ali pa 170 KM. Tiguana sta letnik 2011 in 2012, (mazda pa 2013). Slab?i je avtomatik DSG, mo?nej?i pa ro?ni 6 pr.

Na papirju ima Mazda CX5 136 g/100 km. Na testu je na testnem krogu bila poraba 8,3 l/100 km.

Tiguana sta pri porabi bila bolj skromna.

140 KM je porabil 7,9 l/100 km, 170 KM pa 8,0 l/100 km. Pri tem sta ?e za nianso te?ja od mazde, slab?i 60 kg, mo?nej?i pa 90 kg.

Ne vem kaka je razlika v NOx, vendar pri taki razliki v porabi, ne more biti ne vem kako razli?na.

Ko so se za?ele EURO zahteve po manj?ih  izpusti ?kodljivih plinov, se je za?elo tudi farbanje in prikrajanje rezultatov porabe vozi, ki v "laboratorijskih" pogojih rabijo zaznavno manj kot  v praksi.

Na to temo je bilo ?e kar nekaj ?lankov. 

Eden od teh je: http://www.siol.net/avtomoto/novice/2014/10/izpusti_co2_zavajanje.aspx?format=json&mob=1&hide_hf=1&os=wf&ver=1.0

Men je sme?no nekaj drugega in sicer, ko so cene ?le gor so tako lepo dra?ili tudi ostale cene izdelkov z izgovorom, da je to zaradi dviga cen energentov. Torej bi jih danes po tej logiki morali spu??ati pa kar dvomim, da jih. Ko pa bo pa spet ?lo malo gor pa bodo takoj imeli izgovor za dvig.

 

Aja, kaj pa dela Klobasa in njegovi kameradi? A ?e ni? ne grozijo s stavko?

Tisti, ki se ukvarjajo s problemi kurjave naletijo na zanimivo cenovno politiko prodajalcev peletovov. Leto?nji test peletov je pokazal, da velika ve?ina vzorcev ne dosega standarda A1 Tisti, ki ga dosegajo pa imajo ceno 4,2 -4,5 ?/15 kg. To znese 0,28 - 0,30 ?/ kg. Propaganda pravi, da je razmerje za liter kurilnega potrebno 2 kg peletov. Imam ob?utek da se pri tem razmerju nateguje kupce, ker je to razmerje verjetno bli?e 2,5 in ?e ve?. ?e to upo?tevamo se postavlja vpra?anje ekonomi?nosti kurjave s peleti. Pri povpre?ni ceni 1 t peletov 290 ? in glede na razmerje porabe, bi lahko v sedanjih razmerah bila razlika med ceno 1000 l kurilnega in 2,5 t peletov bila 106?, ali 12,75 % prihranka. Kdaj se torej povrne razlika v investiciji v kotel na pelete, ki po ta malem zna?a 2500 ? ??? Ali tista razlika 106 ? (trenutno) odtehta ?i??enje pepela pri peletih ?

Ko gre za porabo je najverjetneje rekorder moje ro?no delo te?ko 3,4 t. Pri ?emer je neto  presek 2,25 m x 2,4 m dol?ina pa 7,3 m. To "?udo" ima porabo v povpre?ju 10 l/100 km dizla. Pri ?emer je hitrost na AC 100-110 km h. Motor 2.5 DCI120. 

Tole moram pa prav sem zapisat, ker takole neumnost pa lahko samo jaz sestavim...

 

Danes prva re? v kampu zagledam na avtu registracijo GO-ZMAJ in vesel za?nem pozdravljat Zmaja. Pa mu maham tako da bi kmalu sfrcal, ko pa se avto pribli?uje, opazim, da sem o?itno zgre?il... ?lo je za Italijansko tablico GO-711 AJ. 

 

Saj bi bilo vse v redu, a je bila poleg mene ?ena. Saj prisotnost ?ene sama po sebi ni problem. Problem je, da je bila v avtu lu?tna mlada Italijanka. Ki sama po sebi tudi ne bi bila noben problem. Le kombinacija obeh skupaj je bila problemati?na...

 

Kakorkoli, Zmaja v tem kampu zagotovo ni!

A si 100 % siguren. Poglej malo proti ?eni.....

Po mojih informacijah obnavljajo kompresorje v Roga?ki, mislim, da servis ?gajnar. Obnova traja en dan. Ali obnavljajo tudi "Japonce", ne vem.