Sem že nekaj testiral z OBD2, malo gledal MAP in MAF. Imam en poceni modri OBDII adapter in še en kitajski V519, pa ne vem, če sta sploh OK. Tudi ne vem čisto, kaj naj tam spremljam. Bom še pogledal, če najdem ‘brake booster pressure’ v live data. Bi pa še vprašal, ali priporočaš kakšno aplikacijo ali kateri OBD adapter ?
Sem iz gorenjskega konca, ampak sej če zna mojster naredit mi ni problema se zapeljat v KP, lahko mi pošlješ cifo, lahko tudi privat.
Omenil si še, da je pri tebi vse ok, predvidevam, da imaš ugansjen DPF EGR? Če imaš to ugasnjeno, ali gre zlahka čez tehnični ?
Ja, tukaj bi bilo za približno 3–4k evrov popravila, če upoštevamo “preventivna popravila”, kar ni malo. Avto mi je sicer všeč, ampak me res mine, če bi ga prodal, si itak ne bi kupil isti/podobni avta, če me razumeš.
Najbolj kritične vrednosti za Mazda 2.2 motorje 2012-2019:
Brake booster pressure sensor(kar ti pove delovanje vakuumske črpalke):7,6 kPa.
Engine oil pressure: 160 kPa(@ temperatura motornega olja 70-80 °C in pri prostem teku).
Exhaust pressure sensor: okoli 100 kPa (v prostem teku).
Differential pressure of exhaust gas: pod 0,3 (takoj po regeneraciji).
Correction value of injector 1-4: od -0,7 do +0,7.
Mass air flow (MAF): 5g/s (prosti tek, pri ogretem motorju).
Sam nisem mehanik, ampak sem s pomočjo teh dveh kanalov sam zamenjal podložke in pregledal odmično gred (ki je bila pri meni kakor nova pri 200.000 km).
Če pa boš kaj na dolenjskem ali v Ljubljani, pa lahko tudi skupaj pogledava parametre (brezplačno seveda).
Še tole. DPF pusti pri miru, EGR je mogoče programsko izklopiti (po lastni presoji seveda).
Saj ni problem zamenjat odmično, vakuum, sito pa verigo. Problem je, da je omenil da se tam ne končam skoz je neki. Na koncu te pa še dihtunga glave motorja useka in si tam.
Res ne razumem, kako so lahko prodajal tak avto. To bi mogl bit vpoklic za vse … pa še vedno prodajajo 2.2d, obup.
Da ima avto do 200000 km toliko težav, je nesprejemljivo
Za začetek ti svetujem, da preko obd podatkov (live data) preveriš delovanje sistemov. Lahko imaš samo zamašeno cevko, ki meri tlak izpušnih plinov. Marsikaj se vidi preko teh podatkov, med drugim tudi delovanje vakuumske črpalke (booster brake pressure). Lahko je avto čisto OK in je kakšna manjša težava.
Če potegnemo črto so dobri vsi. Le nekateri jih ne znajo vzdrževati in vozit.😉
Dobri, dokler ti ne poči glava motorja, odpade loputa turbine ali se obrabi odmična gred. Nič od tega ni povezano z vzdrževanjem. Se pa strinjam, da so od leta 2018 naprej mogoče res odpravili konstrukcijske napake motorja.
Jaz verige nisem menjal, odmični gredi in glavno gred sem si označil preden sem odstranil napenjalec verige, verigo in odmični gredi. Ko sem nazaj sestavljal stvari, sem pred namestitvijo verige zopet odmični gredi in glavno gred postavil nazaj na oznake...
Saj ravno za to mi ni jasno, kaj sem naredil narobe oziroma v čem je zdaj težava...
Nekaj podobnega sem že bral in takrat je bilo rečeno, da lahko v teh primerih mašino spravi v fazo samo uradni servis, ki ima uradno Mazda orodje za to. To orodje naj bi bilo sicer izjemno drago (10k), tako da tudi Pelko tukaj ne pride v poštev. Je pa to informacija iz druge roke.
imam 2017 letnik Mazdo6 2.2d (150km) z ročnim menjalnikom. Ko je motor ogret, se mi pri zaviranju z motorjem (če dodam še zaviranje z zavorami, se zgodi prej) po nekaj sekundah najprej prižge scbs lučka, nato sekundo kasneje še dcs lučka, izgine pa indikacija prestave. Ko avto ugasnem in znova prižgem, lučk ni več in vse je normalno. Ko se ta cikel nekajkrat ponovi, se zraven prižge še check engine lučka, ki pa ne ugasne ob "restartu" vozila.
Bil sem pri Pelku (5x) in je očistil sesalni kolektor, zamenjal vse senzorje, zamenjal odmično greš z odmikači, zamenjal vakuumsko črpalko in se težava še vedno pojavlja.
Je imel kdo takšno izkušnjo? (Avto ima 210k kilometrov prevoženih)
Hvala
Če se ti to dogaja pri zaviranju, imaš lahko še vedno težave z vakuumom (kljub menjavi vakuumske črpalke). Preko OBD-ja (parameter: Brake Booster Pressure Sensor) preveri ali imaš vakuum na 7.6 kPa. Potem pritisneš nekajkrat zavoro (avto v mirovanju) in ko ti tlak naraste (to se zgodi hipno), testiraš kako hitro ti pade nazaj na 7.6 kPa. V principu bi se moralo zgoditi relativno hitro. Če ne, ti sistem ne tesni.
Na to pa nisem pomislil. Kaj je pol smiselno naredit poiskus z dimom al kaj da se vidi prvo če je glava ?
Glede na opisane znake zagotovo ne tesni glava motorja. Lahko je samo tesnilo slabo, lahko je počila glava. V vsakem primeru je potrebno motor vzeti ven iz avta in odpreti mašino. Stroški so precejšnji. Lahko sicer tudi testiraš izhajanje plinov iz motorja v hladilno tekočino), kupi se DIY test, ki ga lahko sam opraviš. Ampak če ti meče hladilno po motorju (beli fleki) ti nedvomno ne tesni glava. Pokanje glave motorja pri teh dizlih je znana težava, žal.
Ne je ubistvu cez max. Zdej al je sam premal prosotora blo v ekspanziji..al je pa termostat fuc. Sicer nevem, ce je to kaj povezano s tem da mi v hladnih jutrih avto ni vklopil gretja tudi po 10min na AC.
Smo menjali hladilnik februarja. Bom danes uzel tekočino ven. Da bo med max pa min.
Ker pomoje je javlo napako za "overheating"
Imaš tudi še slabšo možnost, da ti ne tesni glava motorja in ti plini poženejo hladilno tekočino v ekspanzijo. Dolij hladilno tekočino direktno v radiator in boš videl, če imaš manjko. To bi razložilo tudi slabo gretje (pomanjkanje hladilne tekočine). V tem primeru nivo v ekspanzijski tekočini ne pove ničesar.
Najbolj če pogledaš na zaslonu pravo tovarniško oznako. Vmes (2015-2016) so menjavali število pinov na konektorju, zato bodi previden pri nakupu. Meni je uspelo dobiti originalni del.
S statusom modro obarvane lučke za motor se jaz na tvojem mestu ne bi preveč obremenjeval, ker na to vplivajo številni dejavniki. Npr, če je turbina preveč vroča, bo status lučke off. Če imaš EGR off, pa se ti tudi turbina bolj segreva. Pa tukaj so verjetno še drugi dejavniki.
S tole napako se ukvarjam ze cca 2 meseca. Zamenjal sem najbol pogost vzrok ter nekaj stvari probal pa brez uspeha. Verjamem da bo treba se kak probat vendar ko mi je na pooblascenem rekel da bi oni turbino menjali se mi je zdelo to malo draga “proba “ zato sedaj sam iscem kaj naredit
Da, nastavitve so bile spremenjene prvič po posegu v egrja in dpf. Še vedno je dajalo kodo napake za egr-je, zato se je poizkusilo z drugačnimi nastavitvami. Potem je bil par mesecev mir in nato se je začelo pa dogajati kar je prikazano na videotu.
Predlagam da pelješ avto k https://www.tunerc.si/ ali komu podobnemu, da ti optimizirajo nastavitve programa. Ko odklopiš EGR, dobiš več zraka v motor in posledično imaš lahko neoptimalno mešanico. Zato je v principu bolje pustit računalnik v originalnem stanju ali pa prepustiti zadeve ljudem ki so profi na tem področju.
A ti je kdo spreminjal nastavitve računalnika (v primeru EGR odklopa)? Če je kdo posegal v racunalnik (spreminjal tovarniško nastavljene programe delovanja motorja), je tako kot je napisal Boss, v danem trenutku imaš nepravilno mešanico zraka in goriva in ti zakadi.
Odločitev je padla... Mazda je top! Revolution, 175 hp, AWD – meni je všeč, zato jo bom zrihtal.
Če je vakuumska črpalka slaba, računaj še na menjavo odmične gredi. Pa menjaj tudi senzor izpušnih plinov, v kolikor še ni bil. Preveri tudi, da nimaš belih flekov po mašini - ostanki hladilne tekočine, kar pomeni, da ne tesni glava in posledično €€€ stroškov. Sicer pa čestitke in srečno.
Kot nalašč je danes delalo (skoraj) vse BP. Najprej 10min vožnje, potem prvi postanek. i-stop se v zadnjem momentu spremeni iz "ready" v "not ready". Avto laufa, spustim sklopko in snemam, če bo zakadilo. Nič. Ok, nadaljujem vožnjo: Takoj ko speljem, i-stop skoči nazaj v "ready". Čez 5min se spet ustavim in zadnji moment i-stop spet skoči v "not ready". Avto laufa, spustim sklopko, ne kadi. Speljem, i-stop nazaj v "ready" in ker me zanima, kdaj točno gre iz "ready" v "not ready", čez 1 minuto spet ustavim. Zadnji moment spet gre v "not ready", ampak ko spustim sklopko, gre v start-stop Več sreče prihodnjič očitno...
SIcer sem prepozno videl ta komentar, tako da hladilne nisem dolil, sem pa vseeno odprl kovinski pokrovček. Na neuko oko mi je zgledal nivo OK. Tekočina je bila cca 1-2 cm pod nivojem pokrovčka. Ima smisel dolivati? Danes ne utegnem skočit po FL22.
Laično vprašanje: ne bi v primeru netesnenja glave motorja kadilo v vsakem primeru, tudi med vožnjo?
Drži, potem to ni problem. S kvalitetnim obd testerjem lahko delaš troubleshooting, kot je napisano v tej temi:
dne 22. 11. 2024 ob 16:34 je vzupan3 napisal:
Najbolj kritične vrednosti za Mazda 2.2 motorje 2012-2019:
Brake booster pressure sensor (kar ti pove delovanje vakuumske črpalke): 7,6 kPa.
Engine oil pressure: 160 kPa (@ temperatura motornega olja 70-80 °C in pri prostem teku).
Exhaust pressure sensor: okoli 100 kPa (v prostem teku).
Differential pressure of exhaust gas: pod 0,3 (takoj po regeneraciji).
Correction value of injector 1-4: od -0,7 do +0,7.
Mass air flow (MAF): 5g/s (prosti tek, pri ogretem motorju).
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Napisano (urejeno)
Najbolj kritične vrednosti za Mazda 2.2 motorje 2012-2019:
Jaz sem nabavil tale OBD, s katerim lahko vidiš zgoraj navedene parametre in seveda še veliko več:
XTools A30M OBD (sicer preko AliExpress).
Priporočam dva youtube kanala:
https://www.youtube.com/@MrNiceGuy94
https://www.youtube.com/@kennedysgarage3281
Sam nisem mehanik, ampak sem s pomočjo teh dveh kanalov sam zamenjal podložke in pregledal odmično gred (ki je bila pri meni kakor nova pri 200.000 km).
Če pa boš kaj na dolenjskem ali v Ljubljani, pa lahko tudi skupaj pogledava parametre (brezplačno seveda).
Še tole. DPF pusti pri miru, EGR je mogoče programsko izklopiti (po lastni presoji seveda).
Popravljeno od vzupan3Povezava za deljenje
Deli na druge strani