Spet nekaj z C-Maxa...zmontiral novo bunko od ričice menjalnika in rozeto.
Bunka se je polomila,k je iz take mehkejše plastike...se je z sprednje strani kar en kos odlomil...rozeta pa je tudi že popokana in luknjasta...paš sama vožnja po Lj.,in posledično veliko prestavljanja...
Nova bunka paše v nulo,neoriginalna rozeta pa tako-tako...je bila kar jeba,ker okvir ne paše oz. nima "ovratnika" kot je na originalnem. Sem moral premontirati na originalni okvirček,kar je pa bila največja jeba,ker je vse klamfano.
Vsako klamfo odcvikati in pazljivo poravnati konce in izvleči.
In ker je plastika že stara...poka k za stavo.
Sem novo rozeto pritrdil kar z sekundnim lepilom takoj pod "ovratnikom",da na koncu ne izpade prekratka.
Na dveh mestih počen okvir pa sem ojačal kar z nalepljenimi kosi vezic...teh par let bo že še držalo.
Jest mislim, da se mal prevec komplicira pri preprostih zadevah. Vsak napajalnik odvaja vroc zrak ven iz ohisja neglede na to kako je postavljen. Ce ima racunalnisko ohisje pod napajalnikom reze "resetke" se praviloma napajalnik obrne tako, da je ventilator od napajalnika na spodnji strani, saj na ta nacin dobi "svez" zrak s katerim hladi napajalnik in ta vroc zrak izstopa uzadi za napajalnikom (pri on/off stikalu) ven iz ohisja. Ventilator, kateri hladi napajalnik je pa tudi tako tih da zelo dvomim, da ga slisis. Jaz ga pri max load ne slisim. Prej slisim vse druge ventilatorje, kot pa od napajalnika. Ne spomnim se, da bi mi v zadnjih 15-20 letih crknil kaksen ventilator pa so vsi klasicni ventilatorji in so postavljeni tako horizontalno, kot vertikalno. Ce pa ze bi crknil pa mislim, da ni problem kupiti novega za 10-15€. So pa vsi ventilatorji 120mm od be quiet. 3x 120mm front, 1x 120mm top pa 1x 120mm rear. Pa dejmo rect, da pc dela dnevno vsaj 3h na 80% load tako, da se ventilatorji znajo lepo zavrtet.
Pred eno uro je Tilen5 napisal:
Moj PSU je tako postavjen da "gre zrak" mimo ohišja. Je pa zelo redko, da se mu ventilator sploh vključi,.. 95% se pasivno hladi
@Scr3am vidiš v tem je fora,kar sem govoril...odvisno kaj bi rad,in kak napajalnik imaš.
Če imaš cenejšega,k skoz laufa propeller,nima veze,če pa imaš polpasivnega,in ti je tudi tihost cilj,ne pa le performance,po tem je pa druga zgodba.
Moj HTPC laufa 24/7 že od sredine leta 2014...family-pc pa konca 2017.....24/7-nonstop!!!...razen ko ju grem mogoče 1x na leto-dve prepihati,in ko gremo na morje za teden-dva.
In tudi-ciljni uporabnik si drugačen-5ventilatorjev samo na ohišju,en v napajalniku in najmanj en na hladilniku...tebi ni važna tihost,meni pa je....ker,kolikor so ventilatorji dobri,toliko so tudi slabi.
Pa okoli ležajev ventilatorjev sem imel pred dolgo časa dva Scythe ventilatorja S-FLEX SFF21E z posebnimi patentiranimi Sony-jevimi FDB ležaji z predvideno življensko dobo 150.000 ur.
Mislim da je bilo cca. 3-4 leta 24/7 in sta "škripnila"...pa še to sta bila zbremzana na zelo nizke obrate.
Nič opozorila,nič škripanja,ruženja...samo ustavi se.
Sem pa tudi že dva Corsair napajalnika predeloval...je bilo pa drugače-ker sta oba imela Adda ventilatorje z krogljičnim ležaji...sta normalno delala,samo vedno bolj ropotala...fino,k vsaj veš,kaj je narobe,zamenjaš in "gas naprej".
Enostavno ne zaupam drsnim.
Sem že pisal in limal slike...jaz samo še industrijske gledam...Nidec-Servo,Minabea (NMB-MAT),Sanyo-Denki (SAN-ACE) ipd....vsi japonci z zelo dragimi krogljičnimi ležaji z življensko dobo tudi po 200.00ur in več (pod polnimi obrati).
Mogoče se najde tu in tam kakšna cvetka med robo za rajo,a to je prej izjema kot pravilo...tudi tako opevana Noctua-ne kupim več...sama China-roba.
Moj nasvet za normalne uporabnike-goni 4-5 let,pol pa vse ventilatorje v kanto....za napajalnik pa polpasivnega,da laufa ventilator samo ko je nuja.
Drugače pa..vsak lahko dela kar hoče,jaz samo svetujem,čisto iz dobre volje...ni treba upoštevati,ali "pod mus"....nihče nikogar v nič ne sili...jaz samo pokažem še drugo plat,oz kaj še gre in kako.
Še nekaj o BeQuiet-oni so kot npr. Corsaircin še veliko drugih...oni nič ne izdelujejo-drugi izdelujejo za njih....le design npr.značilna površina lopatic pri ventilatorjih ipd je "njihova"...oni nimajo pod "svojim znanjem" nobenih tipov ležajev,nikakršnih topologij napajalnih vezij v napajalnikih itd...vse za njih delajo-razvijajo drugi,oz. je "of the shelf" (običajno čajnizi)...
Je pa res,da so si z leti ustvarili dobro ime oz. znamko.
Najbolša varianta je da je v ločeni komori, samo taka ohišja so ponavadi dosti širša. Nad napajalnikom je prostor za 4 diske in so v ločeni komori od ostalih komponent. PSU vleče zrak iz zunanje strani in izuh je zadaj.
Po eni strani imaš prav,po drugi pa ne...veliko je odvisno od tega,kaj želiš doseči,in kaki napajalnik bo.
Če bo napajalnik tak,da ventilator skoz laufa (cenejši), po tem drži,če pa je napajalnik boljši-polpasiven,po tem pa je škoda ga ne hladiti z "malenkostjo" nadtlaka.
Ker...kateri PC pa skoz laufa pod veliko obremenitvijo...praktično noben.
Ko pavje PC obremenjen,pa se zalaufa PSUjev ventilator,in tudi ostali pospešijo,in zagotavljajo dovoljsen nadtlak.
Moje mnenje je,da so danes napajalniki že tako dobri,da njihova odpadna toplota ni več tak problem za sistem...ga komot hladiš...če pa nastane "sila",se bo pa že sam ohladil...poskrbeti je treba le,da termalno po nepotrebnem ne obremenjuje sistema...toplota gre gor...še posebaj pasivno...
3x lahko ugibaš,za kaj je pri mojem family-pcju napajalnik obrnjen z ventilatorjem navzdol,čeprav dvomom,da se je ventilator sploh kdaj zagnal,ker laufa v pilpasivnem modusu.
Imaš pa prav...kanal oz. posebaj zračni krogotok (veliko ohišij ima kanal na dnu ohišja) je termalno "ziher zadeva"...a ima eno pomanjkljivost-en ventilator k skoz laufa...ne glede al je potreba ali ne.
In še en problem,k sem nanj očitno alergičen le jaz😁...horizontalno postavljen ventilator napajalnika,kateri ima po veliki verjetnosti drsni ležaj-veliki varnostni No-Go!!!
Podtlak je največja napaka,kar jih lahko pri hlajenju narediš!!!
In v bistvu ni važno kje je lega napajalnika-važno je da njegova odvedena toplota še dodatno ne segreva sistema!-torej izpuh zmeraj ven ne glede kam.
Termalno gledano je najboljša varianta zgoraj,ker tako ne more segrevati ničesar drugega. In v tem primeru je npr. dobra resitev kot je to pri Jonsbo UMX4 zgoraj,spredaj z izpuhom navzgor.
Kar pa se napajalnika tiče-en nasvet-ne se zanašati na njegov ventilator...ne vem,al si ga že naročil...BeQuiet al kerga...
Vzami polno modularnega,najmanj 80+Gold in semipasivnega.
Tak napajalnik ima tako malo odpadne toplote,da ga minimalni pretok čez njega zaradi nadtlaka že več kot zadovoljivo hladi.
Če pa bi bil bolj obremenjen,pa moraš zagotoviti,da bo več vstopnih ventilatorjev kot izstopnih,da zagotoviš zadovoljiv nadtlak....npr. pri 2x12 vstopnih le 1x12 izstopen ali pa brez izstopnega,ker napajalnikovega že imaš.
Tukaj je omenjen UMX4 lep primer,ko lahko vstopni lepo dihajo,ker vstop ni omejen...montiranega izstopnega v kanto za smeti,izstopnih na stropu pa tudi ne rabiš,ker konvekcija dela tebi v prid.
Rabiš le dva res vrhunska ventilatorja in to je to....vse odvečne luknje zapreti itd.. sem že pisal o tem....pa ne bom še enkrat.
Pri tem ohišju pa,ker je navzgor odprt lahko hladilnik postaviš tako,da je ventilator spodaj in,da piha navzgor...a po tem rabiš vrhunski ventilator z krogljičnimi ležaji,kar pa najbrž ne boš....v bistvu bi jih rabil tudi za vstopne,a tu ni tako kritično,ker sta predvidena dva...
Teh ameriških "black friday" ne jemljem resno. Sem nekaj let nazaj kupoval Lenovo X1 carbon, TV LG OLED, nič od tega znižanega na ta črni petek.
Dopoldne mi je nek sinov kolega modroval, kje se kupuje RAM na http://Caseking.de. Kar nekaj, je gor taisti dražji za 20%.
Pa ne, da ne kupujem tudi drugje, recimo občasno na Amazon.de (v zadnjem mesecu kar 2 x RAM-a ... če ne bi bilo tele rubrike, me po mojem ne bi prijelo). Pač vsak se po svoje odloča, išče variante, ki pa se ves čas spreminjajo. Žal mi je, da je vrata zaprla trgovina https://edigital.si/page-closing-si.
Še vedno pa sem prepričan, da sem dobre komponente dobil tudi v Sloveniji relativno ugodno, seveda mora pa tudi prodajalec zaslužit.
Caseking.de priporočam👍-za tisti family-PC grafo,hladilnik na Amazon.de,ostalo vse pr Casekingu kupil....za ohišja so itak "kralji"😄
Pri nas pa-z Funtech-om sem tudi imel dobre izkušnje...če kupiš "skoraj vse",tudi z ceno pridejo nasproti,če je identična stvar drugje cenejša...seveda odvisno od skupnega zneska-res jih moram pohvaliti-so res konkurenčni tudi z ceno👍
Nic ne zapirajo... Sem se pred ene 20imi minutami peljal ravno tu mimo ... in je enako kot prej... pri podvozu je semafor, ker v treh mesecih se niso uspeli zasuti in sanirati tistega dela ... Dolgo casa je bila popolnoma zaprta cesta, dokler se folk na FB ni zacel na veliko bunit ... potem so pa kar naenkrat lahko postavili semafor ...
Vprašanje,kaj so počeli...ko sem mimo peljal,sem prav nazaj pogledal,in so postavljali znak za "prepoved prometa za vsa vozila"🙄
V soboto naročil,v petek prišlo. Že original zapakirani-adijo pamet embalaža😲,pol pa še v večji karton od Auto-Doca...res sem samo pobuljil-kartona k dreka....pa za 3,2€ oba poslana👍
Edino k je seveda varijanta brez motorčkov,a so originalni OK-samo premontiraš...in brez tistih veznih paščkov na spodnji strani-premontiraš in je OK...
Je pa to že druga "runda",k sem enkrat že menjal,pa ne vem kateri so bili...sam se mi zdijo,da so ti veliko boljši-vpetje-sponke žarnic so bolj simpl in močne,fasunge za H1 so dvopolne,namesto enopolne (speljana masa kar čez kovinsko plast reflektorjev🤨👎),in se mi zdijo boljše sponke pokrova,k pr prejšnjih so se tri pr enem žarometu že odlomile.
Skratka-tako na uč-TYC se mi zdi boljši...pa še top cena-kaj hočeš še več😉
Fajn bi bilo,da bi še kaj napisal...k jaz tud lahko rečem kak dober jebač sem😂
Jaz po navadi hcalim al pa grajam,samo tisto,z čemer sem imel izkušnje...prvo NSI plato sem jaz zjebal,k se je med BIOS posodobitvujo obesila,pa mi nebi bilo treba posodabljati...ostalo od MSIja super...plate gledam sam še njihove,ker je njihovo krmiljenhe ventilatorjev že tako dobro,da izpolnjuje vsa moja pričakovanja...pa so ta kar visoka...k lih tukaj je npr. Asus pr meni pogrnil ..pa sem imel že tri njihove plate...moja prva sploh P5W-DH DeLuxe...legendarna plata,k jo je pač čas povozil...jo še zmeraj imam za kaka reševanja in druge posebne namene...in P5QD Turbo-tud dobra,jo še zmer imam...bo počasi čas za v kanto...P5Q je. "šla"...Gigabyte 7600GS je dolgo služila-sam pohvalim...Sapphire 4670 Ultimate-res ultimativna silent-HTPC grafa,k jo je tud čas povozil...sam pohvalim.
Isto Gainward 9500GT...
Ma z grafami nisrm imel nikoli problemov...zmeraj drugi...mogoče prevetritve,pregrevanja itd...pač slabo sestavljeno
RAMi prej skoz Corsair,sedaj zmer Crucial....SSDje zmer Samsung-drugega ne gledam....
Mah,ne vem...men je v večini vse skoz delalo...eni pa...ne vem kaj delajo...težko je kr posploševati...
Sam gledam trenutno 4070 od MSI-ja. Gaming serijo je tudi @skritikrt hvalil.
Da nekaj omenim,k se hitro kaj narobe razume-grafike so v bistvu generične-čipovje je v bistvu enako-zelo malo je od posameznega proizvajalca oz. znamke.
Znamka lahko vpliva bolj na "tisto okoli"-se pravi solidnost izvedbe nosilcev,plošč spredaj/zadaj,hlajenje oz. Heathpipe oz. brez...,ventilatorji,vrste ležajev ventilatorjev,RGB in plastika okoli....in seveda Software.
Obstaja mogoče nekaj verzij PCBjev,spomina regulacije napajanja in to je to,za to npr. pri največjih in najzmogljivejših grafikah sega hlajenje daleč čez PCB.
Drugače-drži-kar se tiče kombinacije zmogljivosti hlajenja,in kako je to izvedeno+pripadajoči Software,je Gaming-X še vedno najboljša.
Če najdeš kako drugo grafo za npr. 30-50€ ceneje-jaz nebi vzel,k je vredno...če je pa več,je pa druga zgodba.
Ajd-bom zaključil,kar sem mislil povedati z prispevkom o tistem polnilcu Opus BT-C3100,in za kaj je fino imeti takega z alalizo celic....
Danes je vse več naprav napajano z Li-Ion baterijami,in se pri marsikomu še najde kak skriti zaklad,katerega je škoda za "v smeti",in je fino,če lahko akumulatorski paket obnoviš.
Tako je pri mojem Metabo BS 14,4 LT Compact iz leta 2012🙄
Sem ga kupil na Mimovrste z kovčkom,dvemi 1,3Ah baterijami+polnilec za 155€😁...ne vem več-za orng več kot pol ceneje,ker je Metabo šel z 1,3Ah na 1,5Ah,in je bil "auslaufmodel".
Stroj je "nekaj posebnega",ker je takrat-leta 2009 Metabo začel forsirati svoj nov priklop in sistem baterij CAS,katerega trenutno uporablja že več kot 35 proizvajalcev/znamk.
Stroj je tudi konstrukcijsko"totalni overkill",in mi je zaradi svojih številnih posebnosti še vedno izjemno pri srcu.
Da naštejem nekaj posebnosti:
-Made in Germany
-13mm glava
-gred z integriranim HEX nastavkom za BIT-e,torej vijačiš lahko brez glave,in z navojno pušo je Bit fiksno vpet
-prvi tip vijačnika z elektronskim nadzorom navora-različen razpon v vsaki prestavi posebaj
-inovativen,zelo priročen-enoročni sistem prestavljanja mehanskih prestav-vzvod na vsakem boku stroja dosegljiv z kazalcem ali palcem iste roke,z katero stroj držiš-meni najljubša funkcija na stroju😍
-kovinsko ohišje mehanskega menjalnika+43mm EURO "vrat" za vpetje v fiksna ali prenosna vodila,stranski ročaji,stojala,črpalke,kotnih prenosov ipd.
-t.i."Impuls" funkcija delovanja-Metabo patent-genijalna stvar za "zjebane" glave vijakov,da Bit ne preskoči,za odvijačenje zarjavelih vijakov,da se vijak ne odlomi (seveda ne rata zmeraj😕),za vrtanje okroglih kovinskih cevi ali keramičnih ploščic brez točkanja brez da bi sveder "pobegnil"
-t.i. balancing ne samo v polnilcu,ampak kontrola vsake posamezne celice baterije tudi v stroju-tega še danes nima večina proizvajalcev
-kljub temu,da je to Metabojeva "srednja klasa"-LT vrtalnih vijačnikov,je konstrukcijsko z razliko z motorjem praktično identičen najvišji klasi LTX,kjer je motor še malenkost močnejši (Metabo je izdeloval tudi 14,4V LTX serijo!!!)
A kje je problem tega stroja-sistem napetosti 14,4V,kateri je z napredkom Li-Ion baterij postal že tako dober,da je kanibaliziral 18V klaso,in za to proizvajalci niso imeli interesa ponujati sistem še naprej,in so začeli opuščati podporo in razvoj,kar je seveda botrovalo rojstvu nove-priročnejše klase 12V (prej 9,6V) klase.
No in ker so 14,4V nove baterije v bistvu "stare" oz so ležale v skladiščih,in so kljub temu zelo drage,sem bil prisiljen v obnovo vseh baterij,ki jih imam v tem sistemu.
Dve z 1,3Ah,eno z 2,6Ah,in eno naknadno kupljeno-rabljeno 1,5Ah prek eBaya.
1,3Ah sem predelal na 2,4Ah z Samsungovimi 25R celicami (glej prispevek o Opus polnilcu-se jih vidi v polnilcu),dvovrstično 2,6Ah in enovrstično rabljeno 1,5Ah pa z Sony Murata 2,8Ah ki zmorejo stalni tok 35A😃 in 6 sekundni pulz z 80A😲https://www.akkuteile.de/en/murata-sony-konion-us18650vtc5d-2800mah-3-6v-3-7v-35a-flat-top_100802_2540 Kdor je malo električarja,bo vedel,kaj to pomeni😄....najboljša "papica",kar jo stroj lahko dobi😋
Seveda pa sem originalne varovalke na BMS-ih pustil,če ne bi enovrstična baterija zmogla več kot 1100W,dvovrstična pa še enkrat toliko,kar pa seveda nima smisla,ker stroj tako ali tako tega ne zmore "požrti",in seveda neka varnost mora biti.
Moram pa podati OPOZORILO!!!
Ne se igrati z temi celicami,če nimaš pojma,ustrezne opreme,orodja in se ne zaščitiš pred "nezgodo"-stvar je lahko zeloooo nevarna. Torej ne me oponašati z mislijo "saj bo že"!!!
Če nisi strokovnjak raje takšne stvari prepusti tistim,ki vedo kaj delajo-vsako oponašanje je na lastno odgovornost,ker si ne želim,da bi komu celico "razčefukalo v ksiht",ali pa še kaj hujšega!!!
LCD ima lahko backlight led ali neon. In ker ima samo LCD tehnologija backlight, je pol to samoumevno, da mislim z LED LCD tehnologijo.
A ima še kaj drugega LED za backlight? Ker plazma tudi ne potrebuje backlight-a.
Lahko še naštejem tipe matrik za LCD:
IPS, TF, MVA in razni derivati.
Samo ne vem, da to koga zanima 😅
Ne gre mi zate,k razlagaš...zate vem,da veš,kaj je mišljeno,in ni bil namen ti "stopiti na žilo"...gre mi za tiste,kateri tega ne vedo...in če to berejo,si lahko vse živo razlagajo.
Pač sem hotel samo,da se ve,o čem je govora,in da bo raja vedela,kaj LED pri LCD televizorjih pomeni.
Ok počasi prihaja tudi mini-LED verzija panelov,a zaenkrat so za zelo velike diagonale,ker so diode še prevelike,pa čeprav se proizvajalci na vse kriplje trudijo to prikriti,tudi z lažnimi-zavajajočimi nazivi "micro-LED"...a z velikostmi okoli 0.9mm so to bolj pobožne želje,ker micro-LED se začne šele pri 0.1mm ali manj...pač papir vse prenese,raja pa verjame...
Jaz bom pa rekel...sem bil z ženo celo na koncertu Tomislav Braljič i Klapa Intrade...pa je bilo čist fajn.
Ajd,da bi jih skoz poslušal,ne rabim,k jih žena skoz vrti😅...in seveda Oliver-a...mirna mu naj bo zemlja-ena redkih legend klase Avsenikov,Slaka ipd...
Pa ji pustim,naj ima svoje veselje...kot rečeno-okusi so različni...meni je važno,da je muzika pristna,kar Intrade in Oliver absolutno so.
Prosim,ne me narobe razumeti...ne pravim,da bi moral menjavati hladilnik ali kaj.. saj niti ne vem kak PC-uporabnik si...vsak si ukroji sistem zase...ta tvoj hladilnik je sigurno super!
Hotel sem samo razložiti,kaj se da z sorazmerno malo cvenka doseči...samo,da je sistem res premišljeno sestavljen.
Poglej nekaj strani nazaj,ko sem čistil-izpihoval ta družinski PC in HTPC.
Pri tem družinskem je veliko vlogo igralo tudi ohišje...seveda mora hladilnik pasati not...gre pa tudi za druge stvari...npr. poglej stranice,in boš ugotovil,da je točno nad hladilnikom na stranico nameščena pena,katera se na rahlo stisne na hladilnik...to preprečuje,da bi zrak "pobegnil" mimo hladilnika...nad grafo je podobno (uporabil sem 3 različne tipe izolacije-2mm,2cm in alubutil).
Če malce bolj pogledaš,boš opazil take folijske kvadratke...to je alubutil (alufolija in butilna masa)...ta je uporabljen v doberšnji meri,ker je alu ohišje lahko in teži k ropotanju.. a spet ne preveč,ker z tem slabšaš hladilni učinek samega ohišja (Lian-Li PC-7NB 100% ALU)....in "narobe" montiran napajalnik...in tudi izbira napajalnika...izbira grafe MSI Gaming-X...najboljša grafa kar se tiče hlajenja in krmiljenja ventilatorjev v smislu tihosti in performance-a...izdelava sesalne predkomore za vstopna ventilatorja-gre za to,da sta odmaknjena od vsega-z tem se spet zmanjša ropot in izboljša pretok...vse luknje na ohišju so polepljene z izolirtrakom,tudi spodnje reže za vstopni zrak za napajalnik!!!😳...to pa kljub temu,da je ta obrnjen proti tlom...to pa za to,ker je odmaknjen za cca.1,5cm od tal,in tako dobi več kot dovolj zraka od obeh vstopnih ventilatorjev (dober nadtlak sistema)...če bi mu pa bila sila,pa še zmeraj lahko zažene propeler...
In ker so luknje kontraproduktivne za nadtlak prelepljene,je prevetritev in učinkovitost vstopnih ventilatorjev ekstremno visoka-nič zracnega toka ne gre "v nič"......
Vsi ti ukrepi v bistvu ne stanejo veliko,a zelo izboljšajo učinkovitost hlajenja,in omogočajo še dodatno znižanje obratov le teh.
Ima pa sistem dve "napaki"-izstopni ventilator in reža med hladilnikom in stropom ohišja. Režo bi lahko zaprl,pa sem jo pustil iz varnostnih razlogov,če bi zaribal ležaj ventilatorja na hladilniku (ima edini v PCju FDB ležaj...ostali imajo vsi krogljične)... in v tem primeru bi Brocken hladil pač pasivno,za kar bi pa pena nad njem bila kontraproduktivna.
In izstopni ventilator je ostal tudi zaradi tega razloga...bi v tem primeru pomagal odvajati topli zrak...tako pa teče z cca. 400RPM konstantno.
To so detajli,na katere večina zanesenjakov sploh ne polaga pozornosti,in si z tem po nepotrebnem slabšajo termalno učinkovitost sistema...pač "majhne finte",k se jih naučiš z leti😉
Nekaj brskal po starih slikah,in najdem slike tega projekta-izdelava tihega Family PCja.
Se lepo vidi,kako sem vse "odvečne" luknje prelepil,kot rečeno tudi odstranil filter vstopa za napajalnik na dnu.
Vidi se tudi,kako je napajalnik v bistvu oddaljen od dna (najbrž iz varnostnih razlogov,če bi se filter zabasal...a pri meni je itak fajn nadtlak in je učinkovit napajalnik,tako da je hladen tudi brez vklopa ventilatorja.
Poslikal tudi,kako so prelimani PCI-plehi,k je smiselno,da pride zrak k grafi,ne pa da "uide" mimo zadaj ven...komplet,kako je montiran Alubutil in Pene različnih debelin (Silent-Coat starter set za izolacijo avto-vrat https://www.orangeaudio.si/👍 )
In tudi izdelava predkomore-distančnika za vstopna ventilatorja za zmanjšanje "piša" zraka tudi ob večjih obratih...izdelava filtra-uporabil sem kar magnetna traka original filtra,debeli karton in kos ostanka mreže za tlake...žena je odstopila eno 20-DEN najlonko in fertig "najboljši filter". Je pa filter namenoma izdelan "čim večji",da je površina najlonke čim večja,in tudi če se zabaše z prahom,kjer so vstopne luknjice,je filtra še drugje več kot dovolj...
Vidi se tudi zatesnitev okoli BluRay pogona in spodnje "blende"-zatesnjeno vsepovsod...tudi luknje zadaj za opcijsko vodno hlajenje itd...
Lep projekt,ki ne stane veliko...samo ne smeš imeti "dve levi roki".
Tako zabavna je kakovost po nizkih cenah. FERREX Akumulatorsko večfunkcijsko orodje po HOFER CENI – zdaj v vaši HOFER trgovini. Več kot fer.
Zaenkrat rezal samo plato v kuhinji pri eni montaži, so far so gut.
Zanimiva izvedba z dokaj kompaktno "glavo".
Vsaj jaz sem prej bil mnenja,da ne potrebujem takšnega orodja...pa te "nerodne" naloge spravijo včasih v obup,k ne prideš zraven itd...in si zaželiš eno tako orodje.
Od kar sem "se brcnil v rit" in ga kupil...bom samo rekel-nebi si mislil😲...predvsem možnost,da obrneš rezilo za 360-stopinj kamor ti paše😃👍
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
... in je enako kot prej... pri podvozu je semafor, ker v treh mesecih se niso uspeli zasuti in sanirati tistega dela ... Dolgo casa je bila popolnoma zaprta cesta, dokler se folk na FB ni zacel na veliko bunit ... potem so pa kar naenkrat lahko postavili semafor 
Napisano (urejeno)
Spet nekaj z C-Maxa...zmontiral novo bunko od ričice menjalnika in rozeto.
Bunka se je polomila,k je iz take mehkejše plastike...se je z sprednje strani kar en kos odlomil...rozeta pa je tudi že popokana in luknjasta...paš sama vožnja po Lj.,in posledično veliko prestavljanja...
Nova bunka paše v nulo,neoriginalna rozeta pa tako-tako...je bila kar jeba,ker okvir ne paše oz. nima "ovratnika" kot je na originalnem. Sem moral premontirati na originalni okvirček,kar je pa bila največja jeba,ker je vse klamfano.
Vsako klamfo odcvikati in pazljivo poravnati konce in izvleči.
In ker je plastika že stara...poka k za stavo.
Sem novo rozeto pritrdil kar z sekundnim lepilom takoj pod "ovratnikom",da na koncu ne izpade prekratka.
Na dveh mestih počen okvir pa sem ojačal kar z nalepljenimi kosi vezic...teh par let bo že še držalo.
EDIT:
Popravljeno od skritikrtPovezava za deljenje
Deli na druge strani