Sem sprobal je zgornja cev hladilnika pri 58° ECT že kr fajn gorka, tko da zgleda termostat spušča naprej že pred 82°C. Sam upam da je to tud pri Skyactivih zanesljiv test odprtega termostata in ne neka mazdina strategija.
Se mi je pa dons "normalno" segrel na 85°, s tem da je rabu nekih 10km.
No, saj to je verjetno tvoj "problem". Termostat se prehitro odpre ali pa je vedno odprt in potem hladilna tekočina kroži čez hladilnik. Kar pa ne bi smela, najprej bi morala krožiti samo v motorju, da se motor čim hitreje segreje na delovno temperaturo potem pa bi se moral pri predvideni temperaturi termostat odpreti...
it's better to let someone think you're an idiot then to open your mouth and prove it
Jaz sicer tega ne spremljam tako podrobno, ampak ko sem opazil, da mi je kazalec temperature padel, če sem spustil gas, sem vedel, da je potrebno termostat zamenjat.
Mogoče bo lahko kdo, ki je bolj podučen in izkušen, povedal če je takole pravilno, ampak jaz mislim, da se temperatura ne bi smela znižati, ko se spustiš po klancu dol...
Še tole, pri moji M6 gre temperatura do 99°-100°, potem pa se vklopi ventilator.
Popravljeno od x-layer
it's better to let someone think you're an idiot then to open your mouth and prove it
Po nasvetu nekoga, glave nisem dal poravnati (nasvet je bil, da glave ni potrebno poravnati, če avto ni zakuhal ali kaj podobnega) in sem z endoskopsko kamero sedaj preveril cilindre, s katero sem videl, da je na 3 batih vidna tekočina (antifriz).
Torej, ker glava ni bila poravnana sedaj v 3 celindre sedaj vleče antifriz, kar povzorča pokanje, ki se sliši podobno kot napačni vžig...
Stanje v enem od cilindrov:
Čaka me torej ponovitev vaje, s tem da ne rabim sedaj jemati ven batov.
Vseeno hvala vsem za nasvete!
Popravljeno od x-layer
it's better to let someone think you're an idiot then to open your mouth and prove it
Včeraj sem dobil orodje, danes sem odstranil pokrov ventilov in črpalko za gorivo, ter preveril poravnavo obeh odmičnih gredi - nista bili 100% točno poravnani:
Potem sem odtegnil vijak na jermenici glavne gredi (gred sem že obrnil do vijaka, ki se vstavi v blok), zasukal odmično gred na izpušni strani, da sem lahko vstavil orodje. Za tem sem zategnil vijak na jermenici, odstranil 6mm vijak na jermenici, odstranil vijak iz bloka ter odstranil orodje iz odmičnih gredi. Potem sem glavno gred 2x obrnil s kotnim gonilom, da sem preveril, da se motor obrne ok in preden se je drugič čisto obrnil, vstavil vijak v blok. Obrnil glavno gred do vijaka, vstavil 6mm vijak v jermenico in z roko sem lahko vstavil orodje za poravnavo odmičnih gredi:
Za tem sem odstranil vsa orodja, zaprl motor in priklopil vse cevi ter stikala.
Avto pa sedaj dela isto kot pred tem posegom, torej vžge in ugasne po sekundi ali dveh. Če dodam plin slišim pokanje, če spustim plin avto ugasne.
Vse lučke na armaturki ugasnejo! Z OBDjem sem preveril ECU in so bile zapisane 3 napaka, ki so se nanašale na senzor položaja stopalke za plin.
Po izbrisu napak sem ponovno vžgal avto, ki je zopet takoj ugasnil, napak pa sedaj v ECU-ju ni...
Nimam več idej, v ponedeljek bom poklical na Mazda servis... Ima mogoče kdo od vas še kakšno idejo kaj bi lahko bilo?
Aja, senzor vžiga je tudi pravilno nastavljen na 20 zob jermenice - se pa sliši kot da je vžig popolnoma "mimo"...
it's better to let someone think you're an idiot then to open your mouth and prove it
Lahko preveriš tudi po partizansko,prvi bat v zgornjo mrtvo točko,pokrov ventilov dol , odmične imajo vtore ki morajo biti poravnani lahko daš šubler namesto orodja
Hvala za nasvet, po partizansko sem že naredilo in očitno ni ok. Torej na odmičnih gredeh, sem si označil po 1 zob in ju potem pri vgradnji postavil nazaj na približno isto pozicijo, ker brez orodja ne morem reči, da je bilo sigurno točno postavljeno.
Bolj kot premišljujem večja je verjetnost (ker nimam orodja), da sta odmični gredi za kakšno stopinjo navzkriž z glavno gredjo (tako kot si ti @Brane že omenil) in motor torej ni v fazi...
Ima slučajno kdo takšno orodje doma in živi med Mariborom in Celjem?
Aja, še to. Odmični gredi nista isto dolgi, zato ne morem uporabiti šublerja ali drugačnega "flohajzna" namesto orodja..
Popravljeno od x-layer
it's better to let someone think you're an idiot then to open your mouth and prove it
Jaz verige nisem menjal, odmični gredi in glavno gred sem si označil preden sem odstranil napenjalec verige, verigo in odmični gredi. Ko sem nazaj sestavljal stvari, sem pred namestitvijo verige zopet odmični gredi in glavno gred postavil nazaj na oznake...
Saj ravno za to mi ni jasno, kaj sem naredil narobe oziroma v čem je zdaj težava...
it's better to let someone think you're an idiot then to open your mouth and prove it
Bom kar v tole temo napisal, lahko pa odgovori tudi kdo drug kot dr. Pelko, če slučajno ve odgovor.
Na svoji Mazdi 6 sem naredil delno generalko motorja (menjava batnih obročkov, ojničnih ležajev, teflonov,....).
Sedaj ko sem vse skupaj sestavil nazaj skupaj mi avto vžge, vendar po sekundi ali dveh ugasne. Če mu dodam plin ne ugasne, vendar slišim pokanje (misfire).
Preveril sem položaj senzorja pri jermenici na glavni gredi, ki je bil napačen in sem ga potem prestavil tako, da je pri zgornjem položaju prvega bata na sredini 20 zoba na jermenici. Vendar avto še vedno ugasne takoj po zagonu.
Sam nimam več idej kaj bi lahko bilo. Sem še klical kolega, ki bo lahko v ponedeljek popoldan na avto priklopil računalnik, da vidim če bo kakšne napake izpisal.
Sam imam en star OBD BT adapter, ki pa mi pri povezavi z aplikacijo Torque javlja napako in mi je danes prvič prebral napako, ki pa je bila vezana na senzor stopalke za plin.
it's better to let someone think you're an idiot then to open your mouth and prove it
Vem, da ne bo poceni Sem pa take vrste, ki me moti, če moram avto "nonstop" kontrolirat. Avto želim imeti tako, da samo tankam in vozim med servisi, ne pa da moram zdaj vsakih 1000 ali 2000 km gledat nivo olja in ga dolivat...
Planiram tudi, da bi čez 2 leti ta avto dal sinu, ko bo naredil izpit, tako da še ga bomo nekaj časa vozili - če bo zdržal
Popravljeno od x-layer
it's better to let someone think you're an idiot then to open your mouth and prove it
Bom tule napisal... Moja M6 ima prevoženih skoraj 260k in je začela "papat" olje.
Avto še imam namen nekaj časa imeti, zato bi rad saniral zadevo. Razmišljal sem, da bom sigurno zamenjal teflone, ne vem pa, če bo to povsem odpravilo težavo - lahko je težava tudi v batnih obročkih.
Razmišljal sem (saj vem - preveč razmišljam ), da bi preveril kompresijo v valjih. Vendar ne vem, če je to realen pokazatelj, da oljni batni obroček ni več ok - teoretično bi lahko bila kompresija ok, pa oljni batni obroček slab?
it's better to let someone think you're an idiot then to open your mouth and prove it
Ce pedal zavore mocno pohodis, se motor ugasne ob zaustavitvi (ce so izpolnjeni vsi drugi pogoji: akumulator ima dovolj kapacitete, temepratura je v pravem obmocju, motor ogret,...) ... Ce pa bolj nezno pritisnes pedal zavore, pa motor ne ugasne ... Pri rocnem menjalniku pa je itak se vec pogojev, ki morajo biti izpolnjeni (pritisnjena zavora, menjalnik v protem teku ...) ... Pr avtomatiku pa je dovolj samo pritisk zavore ...
Sam tega (še) nimam, me pa osebno zelo moti, da takšnih "elektronskih" nastavitev uporabnik ne more sam spreminjati. Recimo izklop start/stop sistema, odpiranje oken s ključem (na M6 2 generacije to je), verjetno še kaj...
it's better to let someone think you're an idiot then to open your mouth and prove it
Danes sem izvedela (na Interclassu), da se res da samo motorček zamenjati, vendar mi je gospod Majes razložil, da pride okoli 180eur z menjavo vred. 80 motorček, plus 100 delo. Al pa zato, ker sem ženska..
Če je že to, da si ženska, bi pričakoval nižjo ceno kot je bila pri ostalih
it's better to let someone think you're an idiot then to open your mouth and prove it
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
)
Napisano
No, saj to je verjetno tvoj "problem". Termostat se prehitro odpre ali pa je vedno odprt in potem hladilna tekočina kroži čez hladilnik. Kar pa ne bi smela, najprej bi morala krožiti samo v motorju, da se motor čim hitreje segreje na delovno temperaturo potem pa bi se moral pri predvideni temperaturi termostat odpreti...
it's better to let someone think you're an idiot then to open your mouth and prove it
Povezava za deljenje
Deli na druge strani