Ma sej za temperature grafe ne bo imelo vloge na koncu. Neverjetno ampak sem preveril. Recimo pri temle PC sem probal brez spodnjih intake pod grafo in ni bilo razlike v temperaturi. Potem sem jih sicer pustil montirane, ampak sem nastavil nek fiksen RPM in so stalno tako in tihi. Zdej tale 4070 Super je samo dual fan in je posledično zarad tega edina stvar, ki jo sploh slišiš med gejmanjem. Na moji Strix 4070 Ti so trije fani in je tiha. Pa meni se ustavi pri 64° pri dual fan pa 70°. Ni neke sile na koncu
Ja jest sem isto to ze testiral s spodnjimi pod grafo in zgornjimi fani pa ni bilo isto nic razlike. Celo se en fan sem dal na zracni hladilnik, tako da je bil iz obeh strani pa tudi ni bilo opazne neke razlike.
Kpa imas za eno termalno pasto. Jest sem do sedaj uporabljal mx-4. Mogoce probal se mx-6.
Ne ne, sliko sem našel na redditu, kjer je folk že spraševal za tvoj ohišje. Nisem jaz za RGB. Kingston imava midva z mojo. Za Arctica pa kot sem rekel, je res dober hladilnik, mi je malo žal, da nisem lani dva vzel za tak denar. Moja ima 12600K idle 27° med gejmanjem 53° pa sem ji pumpo omejil na 55% 😅 Lahko pa poročam v kratkem kako je pri frendu na 13700K, ker ga je tudi ravno naročil. AMD pa itak ima idle malo višji, ker so malo drugače ''zloženi'' skup in sami po sebi malce slabše odvajajo toploto. Dal sem ta tvoj Pure Rock 2 FX na PC od kolegovega sina in je imel isto dobrih 40°idle na Ryzen 7600. Praktično iste tempe kot jih imaš ti.
EDIT: Aja! Pa če ti razmišljaš o 280, potem ga samo malo višje postavi, da ne bo direktno v grafo pihalo, da maš spodaj luft, če boš spredaj montiral.
Ahaa, ker tole na sliki ni isto ohisje kot moje. Ja aio bi v vsakem primeru postavil visji ze zato da je najvisja tocka radiatorja visji od pumpe. Zej sem sel merit in ce dam arctic freezer 360 na sprednji del se mi lih za lih izide z grafo. Vsaj pomoje da bi se izslo :). Sem mislil, kako bi 360 lahko kamot namontiral na sprednji del pa vidm da gre jedva. Grafa je pa msi gaming x trio 3070ti
Nič ne bi bilo blazno narobe s tem. Samo fane na radiatorju obrneš, da ti vleče notri, tako imaš še zmer spredi intake, če ga ne bi rad imel spodaj. Gledaš samo, da ni pumpa najvišja točka v celmu loop-u, da se ti zrak notr ne ujame. Če ga imaš spredaj ali zgoraj, ne bo neke omembe vredne razlike v temperaturi. Drugače pa je kar nekaj postov s tem 360 coolerjem v 4000D, tako, da se da očitno. Ampak jebo te Trident 😅
Ja sej ce bi montiral bi ga tako monitral. Je pa res da potem vroc zrak iz radiatorja piha cez cel racunalnik. Mogoce posledicno kaksna C vec na GPUju, ampak lahko namontiram se ksn dodaten ventilator pod GPU pa je. Ceprov mi to ni lih vsec ampak opcija je. Hladilnik oz. najvisja tocka mora biti pa itq visja od pumpe. Nvem mogece pa res tako naredim samo najbolj bi bil zadovoljen z 3x front intake, kot imam sedaj pa 280 AIO zgoraj. Oh well nimam kej. Kako si pa zadovoljen z arctic hladilnikom ?
Specifično teli Arctic imajo res malo debelejše hladilnike, ampak mislim, da bi moralo it. So pa bili problemi, ko se je zaradi debeline zaletel v VRM heatsinke zgoraj na plati, odvisno od plate. TUF B650 je ok očitno. Ampak, če sem ga spravil na mATX plato in ohišje, sem kar prepričan, da bi ga tudi ti dobil notri. A imaš po nekem slučaju ravno Trident rame? Tisti vem, da so malo višji. Lahko pa potrdim za Kingston Fury (non rgb), da niso problem, niti pri zračnem, niti z AIO.
Haha tocno te imam ja. G skill trident Z. Drgac imam v drugem kompu corsair vengance rgb pro in bi lahko zamenjal samo nevem, ce bi kej profitiral oz. ce bi lahko 280mm notri spravil. Nvem k sem sel meriti visino med ramom in ohisjem se mi ni izslo in tudi k sm neki googlal po forumih so pisali, da se ne izide. Nebi pa rad neki narocal pa da moram potem spet vracat. Mislim ena vrjanta je da ce 280mm ne gre gor gre pa lahko spredaj (front) samo, kot sem ze omenil nebi rad imel AIO na sprednji stranici.
So bili tej Arctic 360 lani decembra znižani na 80€ in sem ga vzel, ko sem moji sestavljal PC. Noro dobro hladi (intel). Kako bi lahko AIO bil problem z višino rama pa mi ni jasno. Zračni dual tower cooler ja, za AIO pa ne bi smel bit problem? Edino, če imaš mogoče kako mATX varianto plate? Ampak tudi moja draga jo ima in kišto tudi, pa ni bilo problema tega 360 Arctica not spravt. Jaz na mojem 13600K imam zračnega, Dark Rock 4, pa potem še tisti intel cpu bracket namesto serijskega cpu držala na plati. Pri temu Arcticu konkretno ga moraš itak zamenjat, imajo pa zraven svojo varianto bracket-a za intel. Za AMD ga ne rabiš. Sem ga pa montiral tudi kolegu na 7800X3D, je pa pri AMD edino malo nerodno vijačenje, s tistimi upognjenimi fedri. Njemu je potem v idle laufalo 40-45, kar je za te AMD kar normalno, glede na to kako so narejeni, za igre ne vem z glave, ker je potem še drekal tiste PBO in neki navijal itd... je pa zelo zadovoljen. Res je dober cooler.
EDIT: Si sigurno prav gledal? Kolikor vidim imaš v 4000D normalno supported 360 radiator, tudi zgoraj. Ne more bit potem 280 nikakor ovira.
Problem je debelina hladilnika in ventilatorji in se zabije v zgornji del rama v kolikor nimas low profile. Ja tocno tega sem isto jest gledal arctic frezzer III k je bil za 80€. Plato imam ATX format.
V igri imam naceloma 70-80C. Ok ryzen ima 93C limit, ampak vseeno je 80C kr mal too much. Trenutno imam be quiet pure rock 2 fx. Overclockat itq 5700x3d ne mores imam pa vkljucen PBO.
@NevLadoTe razlike v ram hitrostih, ki jih ti omenjaš, so na koncu cca 5 FPS, pa še to na 1080p resoluciji, na višjih je še manj opazno. Imam pa tudi jaz 180Hz 1440p monitor, pa si velikokrat omejim FPS na 120 ali 144, odvisno od špila, ampak zgolj zato, da mi manj vrti ventilatorje, pa v življenu nisem opazil kakega tearinga. Vsync je tudi stalno off. Battlefield 6 se mi na polni grafiki giblje med 125-144 FPS (limit na 144). Nisi edini 😝
Med 60 in 120 FPS je razlika res kot dan in noč, med 120 in 180 pa ne opaziš tako očitne.
Tocno tako. Jest imam fps limitiran samo v lobbyu, ker ponavadi ce si v lobbyu ti nasopa fpse na +300 in se ventilatorji na gpuju za bv vrtijo v prazno. Vsync imam tudi jest na off pa nisem nikoli opazil nobenega screen tearinga. Meni osebno je bilo najbolj motece in opazno nizki 1% in 0.1% lows. Sedaj, ko je to reseno je cisto drug svet.
Je pa pri gamingu tako, da ce hoces neke dobre rezultate je vse nekako povezano. GPU in CPU morata biti po zmogljivosti cimbolj uparjena, da nimas bootlenecka. Enako velja za monitor. Đabe imas dober cpu in gpu ce imas potem slab monitor ali obratno. Pac vse to funkcionira, kot celota
Kateri hladilnik pa imas za CPU? Jest sem se mal zeznu k sm kupil corsair 4000d ohisje in pise da zgoraj pase AIO 280mm, vendar je spodaj drobni tisk, da samo ce imas low memory profil rame... Zej al dat gor 240mm alpa, ce dam 280 oz 360mm na sprednji del. Nekako nisem fan, da bi dal AIO na sprednji del. Najraje bi imel top 280mm AIO pa front 3x 120mm intake, katere imam ze tako ali tako. Zej al zamenjat ohisje, katerega najraje nebi, ker mi je res top alpa se sprijazniti s to konfiguracijo.. Problem je edin to, da ce dam 240mm AIO nevem kolk bom kej profitiral napram sedaj zracnem hlajenju.
Ce bi recimo ostal na zracnem hlajenju in namontiral Thermalright Phantom Spirit 120 EVO je kao enako dober, kot 360 AIO arctic freezer. Problem je samo, ker je res ogromen hladilinik in mi ni vsec. Poleg tega bi tud enkrat sel na AIO, da vidm kko je :).
tudi igrice niso več mala malica, sploh če hočeš igrat na ultrawide 3440x1440 - jaz sem očitno edini, ki tukaj laufa špile na 144 fps na taki resoluciji da izkoristih 144 hz na ekranu
da sem prišel do 144 fps, sem moral dejansko nabavit 64 gb rama, in to mislim da sem moral dat celo CL16
tistih 1440p ki jih ponujajo oglaševalci, doseže še škatla za čevlje z 5 let starim procesorjem
tako, zelo dobro si to izpostavil !!
včasih si vtaknil kar je bilo, pa je pač bilo
zdaj moraš pogledat cpu supported list v specifikaciji od matične, kjer ti točno piše katere rame podpira
saj pravim, če rabiš 60 fps je vsaka škatla vredu
če hočeš igrat v kvaliteti, primerni za 2025 ali pa celo nek resen 4k, potem se pa res vsaka malenkost pozna!
Jest igram na 2k pa vse laufa na cca. 200 fpsov pa imam 16gb rama. Monitor je 180hz in ni ultrawide, ker mi ni vsec. Kar se gaminga tice in fpsov je ram se najmanj pomemben faktor oz. sploh ni ce ga imas vsaj 16gb. Bolj, kot ne je pomemben gpu in cpu. Pri ramu je pa dost bolj pomembna visja frekvenca in cim nizja latenca, kot pa sama velikost pa se to se na rezultatih pozna cca. 5-10 fpsov. 16gb je sweet spot in v primerjavi z 32 oz. 64gb skoraj ni razlike. Govorim izkljucno za gaming.
Pa se ena zelo pomembna informacija, ki je zame skoraj bolj pomembna od fpsov je 1% in 0.1% lows. Prej sem imel 5600x sedaj pa 5700x3d in je slednji glede fpsov minimalno boljsi, ampak igra nenormalno bolj gladko tece. To pa ravno zaradi tega, ker ima bistveno boljse 1% in 0.1 low. Je bilo pa se ne dolgo nazaj smiselno upgrejdat na 32GB ali vec (DDR4), ker so bile cene res smesne. 32GB si dobil za 50€ (vengeance) oz. 80€ ce si hotu rgb.
To je tko k za avto... zakaj maš 192KM, ko pa se 99% časa voziš z manj kot 100KM.
Ni to isto. Jest osebno raj izberem 16GB 3600mhz cl14, kot pa 3200 cl16 32GB (ddr4). Se pa strinjam, da doloceni pa potrebujejo +32GB rama za sluzbo oz. tisti k se bolj resno ukvarjajo z urejanjem videoposnetkov. Je pa tak procent ljudi bolj mal
kot si že zgoraj omenil, meni je top da lahko filam in polnem hkrati (v realnosti ga fila za recimo 5w, potem pa pozauga ko je naprava napolnjena)
je pa tko k en ups uresnici
vedno v torbi, pride prav tudi kot zidak
mogoče alternativa ti svetujem preveri še baseus (imam njihov polnilec mislim da 140w na 4 luknje, top shit za cvenk bi rekel skriti🐹)
Tud dobr izgleda in pa predvsem manjsi. Poleg ugreen sem tudi ze baseus pocekiral (mi je ze od prej znana firma )
Drgac pa ze neki casa gledam da bi si neko tako "charging station" kupil, vendar sem vedno mal cvikal da nebi neko "cunga lungo" kupil iz alija oz. temuja. Prav mi pride, ker doma kar pogosto istocasno filam telefon, uro, 2 tablici itd. Sedaj uporabljam nek 220V polnilec k ima vec izhodov, ampak to vse bolj bogo oz. pocasi fila v kolikor vec naprav istocasno fila. Vsec mi je tudi to, da ima ugreen zraven se stojalo
To pa ni res. Nekateri se ja, večino se pa še vedno okrog 27w - 31w.
Cist odvisno od firme oz. prodajalca. Ni pa to nobena nova pogruntavscina in se uporablja ze neki casa. Moj prejsni telefon iz leta 2019 P30 pro je imel 40W polnilec. Xiaomi tist cajt je imel ze 65W. Trenutni telefon ima pa 100W.
3 kvadrat žico rabiš za 100W ponjenje če bi hotel doseči standard 10A po kvadratu (šporgeti so na 2,5 kvadrat). Pa pri cca 0,2 ohma noranje upornosti baterije ti je disipacija čez 5W v tiniwini ploščici od baterije neprodušno zaprti v tiniwini ohišje je to ogromno.
Ne trdim, da se ne da.
Vsak polnilec ima napisan kaksen output daje in katere protokole podpira. Vec razlicnih outputov in razlicnih protokolov k polnilec podpira bolj univerzalen je in lahko razlicne naprave hitro oz. izjemno hitro polni, saj bo takoj skomuniciral z napravo in bo vklopil izjemno hitro polnjenje. Je pa potem odvisno od naprave, katero moc dovoli oz. za katero moc je bila narejena. Ce bos pogooglal svoj telefon bos pod "battery" videl, s koliksno mocjo jo lahko polnis. Zravn pise nevem 45W, 65W, 100W wired recimo. Poleg imas recimo se za wireless polnenje itd. V vsakem primeru bo pa taksen polnilec delal na vse mozne naprave, k jih bos priklopil le z zmanjsano mocjo oz. stock nastavitvijo v kolikor ne podpira dolocenega protokola oz. amperaze.
Da pa odgovorim na tvoje vprasanje. 100W doseze s protokolom oz. z outputom 20V5A.
Vse to zgoraj napisano doseze tudi powerbank k laufa na AA oz. AAA baterijah
Ne razumem tvojega vprasanja ? Telefoni se s 65w polnijo ze lep cajt. Novejsi celo 100W-120W. To ne pomeni, da ce bos 100w polnilec priklopil na nek star telefon, da bo telefon sprejel 100W. Ne funkcinonirajo telefoni oz. polnilci tako...
Ja. Treba je tud merkat ker nekateri napisejo 200W in mislijo ce vse porte skupi sestejes da ima max 200w output. Kar pomeni da je lahko na enem portu tudi samo max 45w in ne 100w. Drugi pa lepo napisejo recimo 140W in je na enem portu max 100W. oz. imajo celo shemo narisano koliko doloceni porti dajo ven outputa, ce vec naprav istocasno polnis. To je zelo pomemben podatek, ker jebes polnilec 200W ce pocepne oz. mocno zmanjsa amperazo, ce nanj priklopis 2 ali vec naprav...
Mal poglej teste...ampak prave teste in primerjave,ne sam predstavitve in unboxinge.
Taki k pljunejo sto in več wattov,običajno zmorejo tako moč le zelo kratek čas...tudi tisti najhujši npr.Xiaomijev je lih tipičen primer👎
Ne da bi pljuval,ker pač ne vem...samo,da nebi bil razočaran raje preveri!
Sem gledal teste in je istocasno filal laptop s 100W in drugo napravo s 65W. Nism pa nikjer zasledil da bi bil padec moci po dolocenem casu. Prednost je tudi to, da ta isti output daje v casu ko se powerbank fila. Torej se lahko fila in istocasno polni naprave
Drgac pa ne me za besedo drzat, ampak ponavadi ravno naprava omeji s koliko W se bo baterija polnila glede na stanje napolnjenosti.
Primer: Ce je baterija na telefonu napolnjena na 70% in ce jo priklopim na 100W polnilec se ne bo polnila s 100W, ampak bo naprava (telefon) omejila moc na nevem cca. 45-65W. Ima pa to vsaka naprava neke svoje parametre.
Za prvo rutino nastaviš pogoj lokacije (recimo obseg 100m) kjer živiš in tam telefon vklopi WiFi.
Za drugo rutino obratno, torej telefon izklopi WiFi.
Enak lahko narediš za službo.
Kdor uporablja brezžično povezavo za Android Auto, pa mora naredit dodatni rutini, ko se telefon poveže na bluetooth avta, vklopi WiFI, ko ni več povezan, ga izklopi.
Poraba baterije je za te funkcije minimalna, precej manjša, kot če imaš stalno vklopljen WIFi.
Vse te funkcije se da izvajat tudi z aplikacijo Tasker.
Obstaja tudi Intelligent WiFi, kjer se WiFi na krajih, kjer ga pogosto uporabljaš vklopi avtomatsko.
Zakaj bi sploh imel stalno vklopljen wifi. Ko ga rabis ga vklopis in nato izklopis. Tako jaz delam z wifi in BT pa oba konstantno uporabljam. Tako doma, kot v avtu... Lokacija je recimo, vedno na off oz. je vklopljena samo, ce aplikacija potrebuje lokacijo za svoje delovanje. Takoj, ko ni vec potrebe po njej gre vedno na off. Edina stvar, katera je vedno vklopljena in jo izklapljam samo, ko grem spat so mobilni podatki.
A imamo kakega entuzijasta, ki je menjal tipke na mehanskih tipkovnicah? Mislim same tipke, ne stikal. Rad bi našel črn set tipk, ki prepuščajo lučko čez simbole, po gravuri. Tega hudiča zaboga ne najdem, iščem pa za Ducky tipkovnico. Na živce mi grejo nemški napisi na določenih tipkah in bi dal celoten prazen set gravirat na novo, s samo SLO layoutom. Hvala za pomoč
Jaz sem menjal na razer blackwidow elite. Samo tam sem dobil komplet original od razer s sumniki.
Ce ducky ne prodaja original s sumniki dvomim, da bos to lahko resil
1. življenjska doba je omejna, kljub temu kar si napisal
2. ne rabim se ubadat s polnenjem, ko crne grem v predal v kuhinji po novo aa baterijo in se ne ubadam s kabli in ostalo navlako
Meni se pa ravno neda menjati AAA baterij. Priklopim na C-type in je zadeva resena. Ce bi me pa kabli in ostalo motilo si pa kupim tist dock ali podlogo k istocasno polni misko in je zadeva resena. Ista zadeva je z brivniki, zobnimi scetkami itd. vse pac laufajo na integrirani bateriji. Ostale bozicne dekoracija itd. katere laufajo na AAA oz. AA baterije pa uporabljam polnilne baterije, katere isto odstranim in napolnim. Torej bi bilo zame lazji da bi naprava ze v startu imela type C in jo samo nafilam in pici dalje, kot pa da vsakic menjam alkalne baterije. Dober primer je tudi rocna svetilka, katero uporabljam v sluzbi in si ne predstavljam, da bi bila na AA baterije.
je pa škoda, ker ima ta bt in dongle, pa replacable baterijo na aa, samo menjaš ko crkne in greš dalje
dan danes gre vse samo še na integrirane baterije
Dvomim da bos kdaj menjal integrirano baterijo na miski. Prej bos vrjetno menjal misko :). V nasprotnem primeru pa zamenjas pa je. Sem jo menjal na JBL zvocniku pa na g502 wired sem menjal ze kabel, ker je po 9. letih sel rakom zvizgat itd
Daleč od tega... mi kupujemo le poslovno linijo ThinkPad, kjer je recimo cenejši model T14 gen 6 pri dobrih 1500€ pa tja do dobrih 2500€ za X1 2in1 (ex Yoga) in X1 Carbon.
Samo za časa korone, ko je bilo pomanjkanje prenosnikov smo kupili enih 100 kosov ThinkBook 15 ITL, tako da v tem segmentu nimam nekih dolgoročnih izkušenj. Je pa tako, Thinkbook serija je namenjena manj zahtevnim uporabnikom in to se dejansko pozna v praksi.
Z 8 urno vsakodnevno uporabo, vzdržljivost Thinkbook 15 ITL serije je okoli tri leta, medtem, ko Thinkpadi zdržijo preko 5 let take uporabe in imamo tudi take, ki so že naredili tudi 7 let ali več.
Predvidevam, da nisi glih heavy user tako, da ti bo tale tvoja zadeva služila kar precej dolgo.
Drugač pa nisem glih prava oseba, da bi se me spraševalo po prenosnikih, ker vsak je samo pobuljil, ko sem mu rekel, da pod 1500€ sam prenosnika sploh ne bi kupil. Ja tolk denarja sm dal daljnega leta 2007 za prenosnik Packard Bell. Guess what... še danes deluje in mi služi za OBD II povezavo.
In kaj crkne po treh oz. petih letih? Integrirana grafika ? A slucajno mislis baterijo?
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Napisano (urejeno)
Ja jest sem isto to ze testiral s spodnjimi pod grafo in zgornjimi fani pa ni bilo isto nic razlike. Celo se en fan sem dal na zracni hladilnik, tako da je bil iz obeh strani pa tudi ni bilo opazne neke razlike.
Popravljeno od Scr3amKpa imas za eno termalno pasto. Jest sem do sedaj uporabljal mx-4. Mogoce probal se mx-6.
Povezava za deljenje
Deli na druge strani