Med analiziranjem različnih senzorjev na moji CX5 sem zasledil, da so PID vrednosti "Throttle position" za moje pojme zelo čudne. Namreč, čim dam več kot recimo 10% hoda na pedalu mi senzor kaže konstantno vrednost 81,96%. Ko se vozim redko kaže "realne vrednosti" glede na fizični hod pedala. Avto drugače pelje normalno (vsaj tako se mi zdi), RPM-ji ne skačejo itd...
Ali bi mi lahko nekdo, ki ima OBD reader preveril kako se ta PID obnaša pri vas? Hvala
Malo sem prečesal temo in imam občutek, da je so tudi moji prednji diski "znova" hin in to zgolj po 17k km. Avto vožen relacijsko in so zavore res neobremenjene.
Optika je OK, danes še enkrat centriral prednji par in ni bilo nekih odstopanj, ki bi lahko povzročile tresenje pri zaviranju nad 100 kmh. Tudi pri zelo rahlem zaviranju pri hitrostih nad 100kmh trese... Mazda 5, 2011 letnik. Glede na prebrano vidim, da priporočate komplet ATE komplet (disk in ploščice). Verjetno je smiselno bi menjavi razdreti še čeljusti?
Hvala v naprej. GM
Če boš kupil frišen komplet in če že menjavaš, spucaj še čeljusti in boš mirne vesti.
Odzad desno mi je stisnilo čeljust(ali pa je ročna se zaštekala)? Uglavnem zasmodilo use,..tako da sem hitro tekel kar v KA3 trgovino v ajdovščino in vzel Zimmerman ploščice 🤣🔥💨
Sredi poletja? Wow, to pa si imel pol že rjavo. Poročaj kaj si rešil!
Gumice na amortizerjih zgoraj so bile feler klasika za CX-3, mogoce je slo to tudi pri tebi. Slisis tako da na mestu obracas volan.
Drugace imas pri mazdah povsem normalno da poci ko iz skrajnega kota volana ovijes v kontra smer ampak to je sam en pok na mestu. Vse ostalo kar poka pa ni normalno!!!
Še boljša je tista, ko se užge rezerva, piše 50 km remaining, grem tankat in gre v auto 42 litrov. Halo, 14 litrov je še fore? Potem naslednjič naredim isto relacijo, le da imam eno furo avtoceste več in s tem večjo povprečno porabo, zapiska 50 km, tankam, 48 litrov. Ja sej razumem da je to prilagajanje glede na povprečno porabo, ampak očitno sam odšteje od razlike. Mogoče bi lahko upoštevali še prevožene KM, sej izračun ni težek no. @Janez007 je imel kar precej teh testov z rezervo, ampak jaz iskreno si neupam do 0, ker ne vem a bo ostalo še 6 litrov not al bo šlo že na hlape.
Pri Zimmermann ploščicah pa ne zasledim informacije, ali so za električno zavoro ali ne (pri ATE gre za 2 različna modela, en je za električno zavoro, drug za ročno))???
Prispevek o motornih oljih... bi mogoce nal biti zanimiv za koga ...
Zelo pomembno dejstvo na katerega folk pozablja je, da smo sedaj na slabšem, kot smo bili recimo 20 let nazaj.
Pa bom dal primer, recimo API specifikacija olja, Mazdino olje Ultra je kategorije SL. To olje so razvili tam okoli 2000 za uporabo med leti 2001 in 2004. Recimo takrat so klasični bencinarji imeli interval 15k za menjavo. Pa so prihajali na trg novi avtomobili kjer so interval podaljševali, olje je bilo pa še vedno iste specifikacije. Češ da so materiali boljši, zato se lahko interval podaljša. Recimo Renault z 30k intervali. Ampak na kar ljudje pozabljamo je pa to, da dan danes proizvajalci občutno bolj šparajo na ceni in vgrajujejo slabše materiale, kar na dolgi rok lahko vodi v večjo obrabo.... olje se pa toči še vedno isto in isto. Dobro, so tukaj še neki aditivi in čirule čarule, ampak meni se zdi menjava olja danes bolj pomembna kot 20 let nazaj. Najbolj pomembno je pa to, da veš, kakšno olje voziš, in temu ustrezno prilagodiš tvojo vožnjo in interval menjave, tako kot npr pri gumah
Pa si poglejte G194 v 2023, lahko notri točiš ali Supra-X ali pa Ultra, pa ima Supra-X specifikacijo SN.
In potem potegnemo črto... Pa se res splača paničarit, saj bo že zvozil motor do 300k? Pri toliko prevoženih KM bo že prej cel avto cvetel
Naj bi, ampak redko kdo komplicira, ker se ve, da TUVov večina aftermarket proizvajalcev sploh ne dela.
Trust me, še nikoli nisem šel s homologiranimi feltnami čez tehničnega 😀
Na rumeni sem imel Momo Corse, na tej mam Rayse. Edino kar je vedno štimalo je dimenzija.
Ja ja, se strinjam. Vse tehnične bi naredil brez problema, tudi policaji ne bi težili, ker je ista dimenzija gume. Jaz imam recimo zimske manjši ET, pa sem šel homolomo.... Mogoče bom pa imel en dan totalko, pa se bo zavarovalnica vpičla v felge, in se bom obrisal pod nosom. Homologacija je pa 35 eur, se res splača reskirat?
Na CD175 l.2016 je bilo prvič vse zabasano že pri 65.000 km. Na pooblaščenem servisu so takrat (4 leta nazaj) naredili servis za 400€ (peskanje z orehovimi lušinami, podložke injektorjev, izpiranje motorja, ...). Kazalo je, da se bo enaka potreba zgodila pri cca. 120.000 km, torej drugič. Zame to ni normalno in je posledica nekega drugega nepravilnega delovanja motorja, recimo injektorjev in ima ponavadi še druge posledice, recimo puščanje antifriza na tesnilu glave motorja, ker prepogoste regeneracije (pregrevanje) uničuje glavo motorja. Za servise pa je to normalno in pravijo, da je posledica kratkih voženj.
Pred dnevi sem si v celoti še enkrat ogledal tale odličen prispevek (v 2 delih), ki daje marsikateri odgovor:
Na platišče širine 7,5 ali 8,0 lahko zmontiraš obe omenjeni pnevmatiki.
Če je platišče 7,0 bo 215 pnevmatika sicer šla gor, 225 pa ne več.
Če je platišče 8,5 bo 225 šla gor, boš 225 montiral gor, 215 je pa preozka.
Najprimernejša za obe pnevmatiki je širina platišča 8,0.
In homologiraš na originalnih platiščih, drugače bo še za platišče potreben TÜV. Če pa homologiraš na originalnih platiščih, TÜV ni potreben (tudi, če bo kompliciral, ga prizemlji s tem, da so platišča originalna), kasneje pa platišča zamenjaš.
Točno ta, homologacijske oznake v kartončku veljajo izključno za original platišča.
Homologirat moraš dimenzijo. In za to rabiš homologacijo. Če je enake dimenzije kot original, ni potrebe po homologaciji. Pa tudi, če je original, ni potrebe po homologaciji.
Sicer ne vem, kaj točno bi ti zdaj rad homologiral, a če je težava samo v pnevmatikah, jih namontiraj na originalno platišče, pa pojdi na homologacijo. Ampak obseg pnevmatike, ki jo hočeš homologirati, mora biti zelo podoben obsegu, ki je originalno homologiran, drugače ne bo šlo skozi.
Evo popravilo opravljeno očistili kolektor in vse kar spada zraven. Čiščenje z orehovimi luščinami pa priklop na tester 270€.
Mi je pa všeč, da so si vzeli čas in pregledali vozilo in svetovali menjavo jermene, ki naj bi bil napokan, opazili so tudi, da je potrebna menjava diskov (ki jih imam že, le menjavo bom izvedel pri popoldancu). Ta pregled nekak pogresam pri lokalnih mehanikih in popoldancih, vecinoma zamenjajo kar se naroči ni pa nekega temeljitega pregleda kot to delajo na uradnih servisih (izkusnja s vw in sedaj mazda) - ali pa nimam dobrega mehanika 😊
Sem vprašal glede verige oljne črpalke pri njih je menjava 800€, Pelko mi je zadnjič rekel pri njemu dobrih 600€.
Sem vprašal še za strošek menjave jermena pa je rekel 110€ z menjavo, jermen naj bi bil okoli 60€.
To je precej nov motor od Mazde, je pa boljši kot prejšnji CD150/175 iz vidika zanesljivosti. Kljub temu zna imet kar težave z zabijanjem zaradi vseh eko zadevic. So pa dizel mazde večinoma problematične zgolj tiste iz uvoza, ker ne veš, kako se je delalo z njimi, motor je pa kar občutljiv na vožnjo, nafto, pogoje,...
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Napisano
Užgi sport mode.
Povezava za deljenje
Deli na druge strani