x-layer

Sam imam udarni vijačnik Makita TD022D - ampak to je premočno za neko fino delo. Tega zdaj bolj uporabljam za vijačenje lesa in podobno... Za prenosnike sem si omislil Wiha SpeedE - https://www.amazon.de/Wiha-43631-Elektrischer-Schraubendreher-Schwarz/dp/B07V7VJ14J Potem pa sem še zraven vzel WIHA microBit set - https://www.klium.com/en/wiha-7000sk65esd-microbit-set-esd-assorted-66-pcs-incl-box-39971-29163

Vedno se spijeta samo 2 pivi - prvo in zadnje

No, saj to je verjetno tvoj "problem". Termostat se prehitro odpre ali pa je vedno odprt in potem hladilna tekočina kroži čez hladilnik. Kar pa ne bi smela, najprej bi morala krožiti samo v motorju, da se motor čim hitreje segreje na delovno temperaturo potem pa bi se moral pri predvideni temperaturi termostat odpreti...

Ni strahu, da bi termostat ostal zaprt, ker je narejen "trotlziher" - ko začne odpovedovati je predolgo ali pa vedno odprt...

Menjaj pa potem poročaj, mislim da je "delovna" temperatura tam nad 90°, verjetno nekje med 95° in 100°.

Jaz sicer tega ne spremljam tako podrobno, ampak ko sem opazil, da mi je kazalec temperature padel, če sem spustil gas, sem vedel, da je potrebno termostat zamenjat. Mogoče bo lahko kdo, ki je bolj podučen in izkušen, povedal če je takole pravilno, ampak jaz mislim, da se temperatura ne bi smela znižati, ko se spustiš po klancu dol... Še tole, pri moji M6 gre temperatura do 99°-100°, potem pa se vklopi ventilator.

Če se ti to dogaja, je težava v termostatu... Bo potrebna menjava.

Lahko bi avto vsaj kaj javil...

No, sigurno ni tako hudo, da bi moral bežat od dizla, saj je na forumu kar nekaj uporabnikov, ki že leta vozijo dizle. Naj mu tisti dajo kakšen nasvet, na kar mora biti pozoren...

Jaz sem jo šel delati zato, ker mi je avto pil liter olja na cca 2.000 km in ker mislim avto čez leto in pol dati sinu, ko bo naredil izpit (vrednost avta tako ali tako ni omembe vredna ;)). Pred samo akcijo sem sicer spraševal, če kdo slučajno ve ali lahko na kakšen način ugotoviš, ali je težava v batnih obročkih ali v teflonih - pri meni je glavni razlog za takšno porabo bil en teflon, ki je imel počeno vzmet, ki pomaga tesniti pri steblu ventila. Sedaj, ko sem pregledal in prebral še kar dosti vsebin, sem izvedel, da bi lahko po barvi dima določil ali so problem tefloni ali batni obročki - modrikast dim bi naj pomenil težavo s tefloni, siv oziroma črn dim pa težavo z batnimi obročki.

Uff, veliko, ker sem amater... Po moji oceni čez palec, bi rekel, da kakšnih 14 dni po 6-8 ur na dan... Mojstri, ki tole delajo večkrat letno oziroma "šraufajo" vsak dan, bi po moje tole rešili v kakšnih 7 dneh... To lahko mogoče @Brane oceni...

Ni slike...

Ja, lepo v imenu boja proti drogam... Kar v drugi državi.

Ja, Bosch...

Mah, ni toliko drugače kot pri ostalih znamkah. Sam sem bil kriv, ker sem poslušal napačen nasvet in nisem dal že prvič poravnati glave, ker sem mislil, da bom časovno nekaj profitiral - zdaj pa sem lahko počasi naredil vse tako kot je treba Sumljivo glede česa? Nova svečka je prebila - v ponedeljek dobim drugo pod reklamacijo...

Evo, še "nesrečna" svečka...

Ekola, avto (končno) popravljen/usposobljen. Vse skupaj je trajalo malo več kot mesec dni. Najprej komplikacije pri napačno dostavljenih delih (batni obročki, tesnilo glave, tesnilo pokrova ventilov, tesnila sesalnega kolektorja) in težavah z zagonom motorja (kar sem že opisoval v drugi temi), čakanje na orodje za sinhronizacijo motorja, pa potem še drugič čakanje na določene dele... V glavnem sedaj v drugem poskusu, po tem ko sem poslušal takšne, ki so že delali takšne posege in sem dal poravnati glavo, avto spet deluje bp (tok tok). Zdaj, ko sem drugič sestavil vse skupaj in uspešno zagnal avto, mi je po cca 20 kilometrih začel avto cukati. Naslednji dan pa se je potem prižgala lučka za motor. Ko sem priklopil OBD, mi je izpisalo cilinder 2 misfire - seveda sem takoj pomislil, da sem zopet kaj zaje..., ampak se je potem izkazalo, da je crknila ena nova svečka - še dobro, da starih še nisem odpeljal na smetišče 😉 Do danes sem naredil preko 100km, tako da mislim da sedaj bo nekaj časa mir (spet tok tok). Tole vse sem menjal: - čep karterja - ojnične ležaje - batne obročke - tesnilo glave 2x - vijake glave 2x - teflone 2x - kajlica za ventil (sem jo izgubil, ko pa sem vse sestavil skupaj, pa sem jo našel) - tesnilo sesalnega kolektorja - tesnilo izpušnega kolektorja - tesnilo črpalke goriva - tesnilo razdelilca vode - tesnilo pokrova ventilov - verigo z drsniki in napenjalcem - vodno črpalko - semering glavne gredi - vijak jermenice na glavni gredi - komplet rolic, napenjalca in jermen - svečke - olje, oljni filter, zračni filter Deli so me stali cca 1100€ (če bi že prvič dal poravnati glavo, bi bil strošek cca 100€ nižji), orodje (za batne obročke, za ventile, za nastavitev sinhronizacije motorja,...) pa me je stalo cca 200€. Spodaj pa dodajam par slik...

Kot sem zdaj slišal od nekaj ljudi, ko enkrat odtegneš vijake glave, jo je obvezno potrebno dati poravnati... Sem se naučil na "težji" način

Zdravo. Poročam naprej... Po nasvetu nekoga, glave nisem dal poravnati (nasvet je bil, da glave ni potrebno poravnati, če avto ni zakuhal ali kaj podobnega) in sem z endoskopsko kamero sedaj preveril cilindre, s katero sem videl, da je na 3 batih vidna tekočina (antifriz). Torej, ker glava ni bila poravnana sedaj v 3 celindre sedaj vleče antifriz, kar povzorča pokanje, ki se sliši podobno kot napačni vžig... Stanje v enem od cilindrov: Čaka me torej ponovitev vaje, s tem da ne rabim sedaj jemati ven batov. Vseeno hvala vsem za nasvete!

Evo, zopet se oglašam. Včeraj sem dobil orodje, danes sem odstranil pokrov ventilov in črpalko za gorivo, ter preveril poravnavo obeh odmičnih gredi - nista bili 100% točno poravnani: Potem sem odtegnil vijak na jermenici glavne gredi (gred sem že obrnil do vijaka, ki se vstavi v blok), zasukal odmično gred na izpušni strani, da sem lahko vstavil orodje. Za tem sem zategnil vijak na jermenici, odstranil 6mm vijak na jermenici, odstranil vijak iz bloka ter odstranil orodje iz odmičnih gredi. Potem sem glavno gred 2x obrnil s kotnim gonilom, da sem preveril, da se motor obrne ok in preden se je drugič čisto obrnil, vstavil vijak v blok. Obrnil glavno gred do vijaka, vstavil 6mm vijak v jermenico in z roko sem lahko vstavil orodje za poravnavo odmičnih gredi: Za tem sem odstranil vsa orodja, zaprl motor in priklopil vse cevi ter stikala. Avto pa sedaj dela isto kot pred tem posegom, torej vžge in ugasne po sekundi ali dveh. Če dodam plin slišim pokanje, če spustim plin avto ugasne. Vse lučke na armaturki ugasnejo! Z OBDjem sem preveril ECU in so bile zapisane 3 napaka, ki so se nanašale na senzor položaja stopalke za plin. Po izbrisu napak sem ponovno vžgal avto, ki je zopet takoj ugasnil, napak pa sedaj v ECU-ju ni... Nimam več idej, v ponedeljek bom poklical na Mazda servis... Ima mogoče kdo od vas še kakšno idejo kaj bi lahko bilo? Aja, senzor vžiga je tudi pravilno nastavljen na 20 zob jermenice - se pa sliši kot da je vžig popolnoma "mimo"...

Hvala za nasvet, po partizansko sem že naredilo in očitno ni ok. Torej na odmičnih gredeh, sem si označil po 1 zob in ju potem pri vgradnji postavil nazaj na približno isto pozicijo, ker brez orodja ne morem reči, da je bilo sigurno točno postavljeno. Bolj kot premišljujem večja je verjetnost (ker nimam orodja), da sta odmični gredi za kakšno stopinjo navzkriž z glavno gredjo (tako kot si ti @Brane že omenil) in motor torej ni v fazi... Ima slučajno kdo takšno orodje doma in živi med Mariborom in Celjem? Aja, še to. Odmični gredi nista isto dolgi, zato ne morem uporabiti šublerja ali drugačnega "flohajzna" namesto orodja..

Jaz verige nisem menjal, odmični gredi in glavno gred sem si označil preden sem odstranil napenjalec verige, verigo in odmični gredi. Ko sem nazaj sestavljal stvari, sem pred namestitvijo verige zopet odmični gredi in glavno gred postavil nazaj na oznake... Saj ravno za to mi ni jasno, kaj sem naredil narobe oziroma v čem je zdaj težava...

Tule bi rabil podnapise, kaj točno to pomeni... Drugače glavno gred in odmični gredi sem povezal z verigo nazaj tako kot je bilo prej...

Zdravo. Bom kar v tole temo napisal, lahko pa odgovori tudi kdo drug kot dr. Pelko, če slučajno ve odgovor. Na svoji Mazdi 6 sem naredil delno generalko motorja (menjava batnih obročkov, ojničnih ležajev, teflonov,....). Sedaj ko sem vse skupaj sestavil nazaj skupaj mi avto vžge, vendar po sekundi ali dveh ugasne. Če mu dodam plin ne ugasne, vendar slišim pokanje (misfire). Preveril sem položaj senzorja pri jermenici na glavni gredi, ki je bil napačen in sem ga potem prestavil tako, da je pri zgornjem položaju prvega bata na sredini 20 zoba na jermenici. Vendar avto še vedno ugasne takoj po zagonu. Sam nimam več idej kaj bi lahko bilo. Sem še klical kolega, ki bo lahko v ponedeljek popoldan na avto priklopil računalnik, da vidim če bo kakšne napake izpisal. Sam imam en star OBD BT adapter, ki pa mi pri povezavi z aplikacijo Torque javlja napako in mi je danes prvič prebral napako, ki pa je bila vezana na senzor stopalke za plin.