Scr3am

Alex, nisi edini. K meni bojo sedaj ze v sedmo prisli zaradi kuhinje...

Ja no sej pravim za naso normalno voznjo bos pac s polnimi diski najvec profitiral . Pozabil si se omeniti, da pri luknjanih in narezanih diskih obstaja vecja vrjetnost, da neenakomerno zacne pobirat ploscico. Pa ponavadi, ce se ze odlocijo za narezane oz. naluknjane diske potem tudi izberejo keramicne ploscice. Skratka CE ze bi se jest odlocil za samo narezane (slotted) diske in je to to. Se pa strinjam, da naluknjani izgledajo lepse oz. bolj sportno. Kupi ene ornk polne diske in ploscice pa bo mir . Sicer nevem ali ta podatek drzi, ampak nekje sem tudi prebral, da "sportni" diski v kombinaciji s sportno ploscico na zacetku dokler se ne ogrejejo bistveno slabse primejo v primerjavi z normalnimi diski. Enkrat ko se pa ogrejejo pa ni problema.

Ja sej pise da gre 205/55/16.

Kopiraj katalosko pa jo nalimi v autodoc pa imas potem podrobnejsi opis. Drgac pa itq po logiki, ce imas 17ke. 300mm ima isto mazda 6 tako, da to zagotovo pase http://mazdaepc.com/parts/MAZDA%205/AECV05/W1/3300A/

Evo imas sliko

Sorry glede premera sem zajebal sem mislil, da je govora o mazdi 6. Za mazdo 5 sta dve katalosko in sicer ena je 278mm druga pa 300mm. 278mm naj bi bile za 15ke oz. 300mm za 16, 17ke.

S polnimi diski bos dobil najboljsi zavorni ucinek. Pravtako se drzi preverjene (znane) znamke, kot pa neke cungalunga. Osebno bi izbral ATE. 299mm oz. 300mm so primerni diski za drugo generacijo.

That's the spirit

?estitke

Jap, vsi deli pridejo nepostrihani. Zna biti, da kaksne manjse dele lahko narocis ze postrihane, ampak praviloma bi moral naknadno strihat in delat prelive. Se pa strinjam in lahko narocis tudi odbijac in doplacas, da ga potem dobis ze postrihanega, ampak to ni to. Sploh pri teli soul red barvi

LMM je luftmassenmesser oz. merilec pretoka zraka k je montiran na zracnemu filtru. Za kateri avto ga pa potrebujes?

Pase

Odpres navodila in ti tam vse lepo pise kaj in na koliko km se kaj menja.

Ce ni napisana moras homologirat.

To je pa res. Ceprav mi ni jasno, kako je lahko toliko mehanikov to spregledalo.

Za mazdo 6 prva generacija je bila cena ene vzmeti 180e+DDV (brez dela), tako da si kar dobr skoz prsu. Seveda dobis to isto vzmet (KYB) na internetu za 38e, ampak ok .

A je film bil za pogledat?

Jest v svojega tankam original dexelia, zato ker se je do mojega lastnistva vedno servisiral na uradnemu servisu. Vem glup argument, ampak avto ne popije nic olja . V fotrovo in pa svojo bivso sestico sem pa dajal od castrola ali pa ta mobile esp, kot je labi napisal

Pri novih avtih se celo to ja.

Vazn da je 1-2l manjsa poraba.

Zapacana loputa za gas. Ko prtisnes na gas racunalnik poslje ukaz loputi in ta se primerno odpre/zapre in spusti primerno mesanico zraka v motor. Seveda istocasno poslje ukaz tudi injektorjem, da spustijo primerno mesanico goriva.Skratka zapacana loputa = avto lahko ne vlece tako, kot mora, check engine lucka se lahko prizge, v leru se avto lahko trese (dusi) itd.

To razumem ja, ampak a ga lahko fizocno skodiras ali rabs forscan oz. obd. Fizicno mislim, kot lahko centralno z odpiranjem vrat . Pri prvi generaciji je isto cip mogu bit 40 bitni . Vrjetno je pri vseh mazdah isto.

Hmm mislis, ce bi kupil transporder key k ze ima cip, da bi ga lahko skodiral brez OBDja, da bi vzgal. Za centralno pomoje nebi bil problem, ampak koda vziga.

A je isto, kot pri prvi generaciji in moras nekaj odpirat in zapirat vrata potem pa z vsakim kljucem 3x das kontakt, da prides v sistem. Moras pa imeti dva original kljuca.... sem ze mal pozabil?

Ej nevem tako so mi rekl . Je bilo pa minimalno in ni bilo neke sile, zato sem pa raj spucal in namazal. Evo tako prav stric google Corrosive gas release When a battery is operating normally, it actually releases corrosive gases. This is just how battery acid works, and it?s not a functional or safety concern until the battery is forced to work harder than it should. Once that starts to happen, whatever the cause, the battery then starts to release higher levels of these corrosive gases than are acceptable for your engine. Releasing too much hydrogen gas occurs when the battery is being overcharged or undercharged. (You should be able to tell which is the case by determining whether the corrosion is on the positive or negative terminal, though we recommend you take safety precautions when poking around the terminals.) One of the most common causes of overcharging is a bad cell in the battery. This makes the battery lose voltage, and so the alternator tries to charge the battery to make up for this loss of power. The alternator will keep doing this, overcharging the battery and encouraging the battery acid to release more corrosive hydrogen gas than is normal or safe. A faulty alternator may also be the culprit. Your battery may be undercharging, on the other hand, which could be the result of a faulty voltage regulator. Either way, you?ll see a damaging increase in corrosive gas release?and either way, you?ll be in need of some battery repair, because the hydrogen gas, when released at too high a rate, mixes with the other elements under the hood and attacks the terminals, causing relatively rapid corrosion.