Vse aktivnosti

Ja, res je, tukaj seveda ni mišljen dodatno kamin, če ga imaš, ga lahko upoštevaš... Projektna temperatura pa je -13 stopinj povprečno v Sloveniji, razen npr. na Primorskem je seveda manj, pri projektiranju se uporabi to za izračun, ne povprečne... . Grelci se ne upoštevajo pri projektiranju moči, so samo dodatni varnostni vir črpalke, npr. za nižje temperature od projektne, če bi bilo npr. -15 ali -20 stopinj (pokrijejo razliko), za odtaljevanje zunanje enote če je vir zrak, za hitro segrevanje sanitarne vode, če odpove kompresor...

Pride žena v hišo in reče: - "V naši garaži so pa strahovi in strašijo!" - "Ma, daj, ne me... Kaj straši? Kaj je zdaj to za ena bedarija?" - "Res, če ti rečem! Ko sem z avtom zapeljala v garažo, je tako grozljivo škripalo in škrtalo..."

F-150 XLT. 298 kW. 556 Nm. 5 litrski osemvaljni motor. Skoraj vse so napisali. Česar niso, ti napišem pa jaz: Prazen v idealnih pogojih porabi 13 litrov 95 oktanca na 100 kilometrov. V mestu poraba naraste kar tja proti 16 litrov na 100 km. Če ga pa obremeniš, je pa poraba preko 20 litrov na 100 km, nekateri omenjajo celo preko 25 litrov na 100 km. Naslednja stvar, ki je niso napisali: največja nosilnost tega kolosa je 800 kg. Za primerjavo: 16 let stara Mazda BT-50 z 2,5 litrskim turbo dizlom in 105 kW ima nosilnost 1.030 kg. Edino pri vleki prikolice je malo "močnejši": medtem, ko BTjc lahko vleče 3.000 kg težko prikolico, lahko on vleče 3.500 kg težko prikolico. Ja, v skupnem seštevku lahko pelje 300 kg več tovora - ob 10 litrov večji porabi... Cena servisa? Ta motor "pogoltne" 8 litrov motornega olja 5W20. Samo olje je tja proti 150€... Na vsakih 100.000 km pa se menja še olje v avtomatskem menjalniku. Ker ima 10 prestav, je najbrž jasno, da gre notri malo več olja. Koliko točno ne vem, vem pa, da 10 litrov ni zadosti... Ja, pa takrat se menja še olje v obeh diferencialih (4 litre). Je pa s svojimi 5,9 metri dolžine in 2,4 metri širine (skupaj z ogledali) in višine skoraj 2 metra prav fascinanten za videti. In res bi si želel videti nekoga, ki bi to poskušal bočno parkirati nekje v mestu ali pa normalno parkirati kje pred nakupovalnim centrom. Še raje pa bi videl mojstra, ki bi to reč parkiral v kakšno parkirno hišo, recimo v parkirno hišo na Trdinovi. To bi bilo vredno časa in tekanja za njim, samo da bi si lahko ogledal eno tako parkiravanje... Tudi niso napisali, da je obračalni krog primerljiv s tankerjem: 16 metrov. Za primerjavo: en karavan, recimo Honda Accord, ima krog obračanja 11 metrov. No, pa tudi na gozdnih vlakah bi ga bilo fascinantno videti. Še posebej tisto, kar bi nato od njega ostalo. Samo kaj, ko nihče, ki bo zanj dal najmanj 75.000€, ga ne bo peljal po teh naših vlakah... @sportman333, praviš, da zdaj pa bo izbira? Česa? Oziroma kdo bo lahko izbiral? Kvečjemu kakšni prepotentneži, da se bodo pederisal naokoli. Tisti, ki potrebujejo poceni, trpežen, robusten in zanesljiv delovni stroj (kar naj bi "pick-up" bili), so pa še naprej "bosi"... In na koncu pridejo bolje skozi, če kupijo enega karavana, kot je, na primer že prej omenjena Honda, le da v dizel izvedbi, pa dobijo 450 kg nosilnosti in še 1.700 kg prikolico lahko pripnejo zadaj. Sicer morajo peljati dvakrat, da prepeljejo to, kar F-150 XLT enkrat, ampak porabijo pa 3 krat manj goriva kot F-150. Pa ko je treba zamenjat pnevmatike in opravit servis, ni treba prodati jetra in ledvica in še ritno luknjo nastavit, ker gume za Hondo (205/55R16) so okoli 300€. Za F-150 (265/70R17) pa okoli 600€. Cene servisa pa lahko na grobo zračunaš, saj sem že zgoraj omenil. A pogledamo še strošek cestne takse in zavarovanja? Mah, pustmo stat, itak ne ti ne jaz nimava denarja, da ga kupiva, torej se je brez veze še s tem ukvarjat - in ravno to je problem: to je zlato kladivo. Je orodje, ampak tako drago in tako občutljivo, da si ga tisti, ki delajo, ne morejo privoščiti. Tisti, ki si ga pa lahko, ga pa ne kupijo za delo ampak za prestiž... Torej, na koncu pridemo do tega, da ni izbire...

Ni nujno čisto tako. Poenostavljeno rečeno mogoče. Drugače so pa naračunane izgube maksimalne in jih v realnosti skoraj ni, ker je upoštevana projektna temperatura zunaj, ki je (odvisno od lokacije) dosti nižja od povprečne čez zimo. Sicer je odvisno od naprave same in tipa TČ (zrak-voda, zemlja-voda, voda-voda) ampak lahko super zvoziš s šibkejšo in imaš za špice v TČ električne grelce, ki se vklopijo v primeru izredno nizkih temperatur. Ali pa kamin in pomagaš dogrevati, ko je res mrzlo. Oboje - grelci in kamin pridejo prav, če na TČ kaj odpove, da nisi brez ogrevanja.

Lahko, da se ti je zamašila cev, na katero je pritrjen ta senzor. To se dogaja, najlažje pa ugotoviš ali je res temu tako na način, da spremljaš tlak izpušnih plinov, ko dodaš gas (kako hitro naraščajo in padajo vrednosti). Nekateri očistijo to cevko tako, da jo močno segrejejo (z gorilnikom do žareče) in nato prepihajo s kompresorjem.

Če je zračna vlaga visoka, potem pri višjih temperaturah švic ne hlapi dobro iz kože in izgubiš funkcijo hlajenja s fazno spremembo medija, ker je okoliški zrak že toliko nasičen z vlago. Zato je vročina v tropskih krajih nevzdržna, v puščavi pa ne tako. Dobro no, to je osnova. O tem se sploh ne bi pogovarjal. Se pa strinjam, da ljudje to neradi slišijo, ker potegne za sabo malo več dela, kot pa samo šminko nalepiti na fasado, kot jih večina naredi. Drug problem je, da je napake tu izredno težko kasneje popravljati, pa delo samo sploh ni zahtevno, če ga pravilno opraviš, ko je čas za to. Brat je živel v bloku v pritličnem stanovanju, kjer so med gradnjo zavozili hidroizolacijo. Nikoli niso morali pravilno popraviti. Potem je stanovanje prodal in se preselil, tako da ne vem kaj se bo v prihodnosti dogajalo. Verjetno nič, ker tiste od prvega štuka naprej ne briga za tiste v pritličju čisto nič. Ne vidim, kje si omenil hidroizolacijo pod zidovi, ki prekine kapilarni vlek vlage v stene? Tista na stenah je že ok, samo če ni horizontalne hidroizolacije, ki je pravilno spojena z vertikalno, potem je vse skupaj bolj slabo.

Moč toplotne črpalke mora ustrezati toplotnim izgubam hiše pri najnižji zunanji projektni temperaturi in se ne izbira npr. po kvadraturi hiše ali kako drugače na pamet, ker drugače ne bo v redu ... Se pravi ti mora najprej projektant izračunati kakšne imaš dejansko toplotne izgube hiše in šele potem izbereš ustrezno moč črpalke. Se pravi, če imaš npr. izračunane toplotne izgube hiše 8 kW, izbereš toplotno črpalko moči 8 kW ali 9 kW.

Pozdravljeni, Sem iskal na forumu pa nisem našel. Na mazdi 6 2.2 diesel letnik 2019 se je prižgala lučka za motor - nič novega verjetno? Napaka, ki jo pokaže tester je: P0454:00-AC (Exhaust gas temperature Sensor Circuit Low - bank1 sensor 1) Se je kdo že soočal s to težavo? Menjali smo že ta senzor SH2N187G0. Hvala za pomoč.

Evo zdaj pa bo izbira, zanimiva je razlika v ceni med ZDA in EU V Evropo prihaja Fordov F-150 WWW.DNEVNIK.SI Na evropske ceste prihaja najslavnejši ameriški poltovornjak – Fordov F-150 XLT s 5-litrskim osemvaljnikom ter 406 konji (298 kW) in 556 Nm navora.

Sem na šihtu...pozno popoldne,ko bom doma objavim par slik...bo marsikomu slabo ratalo,ko bo videl,kaj folk dela...kao "adaptacija" stare bajte.

Ne vem če je to mišljeno oz. je fora. Verjetno so problem vlažne stene, ko voda iz njih izhlapeva, se stena hladi, za izhlapevanje pa se porabi veliko toplote. Občutek je odvisen od temperature in vlage - pri nižjih T od telesne temperature te bolj zebe, pri višjih ti je bolj vroče. Več kot je vlage v zraku, bolje se dovaja/odvaja toplota na kožo. Ugibam, da je tako nekako. Finska savna Turška savna Temperatura ~70–100 °C ~40–50 °C Vlažnost zelo nizka (5–20 %) zelo visoka (90–100 %) Tip gretja močan grelec segreva zrak in kamenje generator pare Trenutna moč grelcev običajno višja običajno nižja Občutek vročine suh, zelo vroč zrak manj vroč, a soparen

Mislil sem predvsem hidroizolirana kot se spodobi. Pri starejših hišah je malokatera...in imamo mokre stene,plesnobo itd....in če hiša lahko vleče vodo iz zemlje,nikoli ne bo suha...tudi izolacija ne...tukaj lahko greješ k blesav,in ne hoš nič naredil-zmeraj bodo mokre in mrzle stene...bolj boš grel,bolj bo vleklo iz zemlje. Dokler ni hidro narejena nimaš kaj toplotno izolirati,ker je pol še slabše. Mi imamo sedaj hišo staro že slabih 50 let in le 5cm izolacije,in je "polna kapa"...,ker je hiša res suha.TČ (CTC-11kW) imamo že deset let,in se je že 2x odplačala... Pa je moja hiša bila suha,ker je pokojni zenin oče (inženir) bil "čist fuknjen" za tiste čase,in je ob gradnji pazil,da je bila hidroizolacija narejena kot se šika-od temeljev naprej vse hidroizolirano. Pa sem deset let nazaj vseeno hišo odkopal,ker sem menjaval tlakovce,in sta bila slučajno dva bagra pri bajti... in obnovil hidroizolacijo in dodatno kar je hiše v zemlji toplotno izoliral...čepasta folija gor,gramoz z ilovico itd.... Je stara hidroizolacija bila totalno razpokana...z Karcherjem je dol letela k za šalo...le bitumenski premaz,k so gor mazali,se je še držal,kot se spodobi....sem že vse slike objavljal v drugih temah..... In mi ni žal...to je nekaj najboljšega,kar lahko za bajto narediš! Pa bo vas večina rekla..."ja saj to se razume samo po sebi,in logično itd... A naredi pa tega praktično nihče. Težko boš našel koga,ki kupi staro bajto,in gre vse odkopati in po potrebi injecirati,da hidroizoliraš od temeljev naprej...praktično vsi samo prpopajo enih 20centi stiroporja na bajto in upajo,da bo pomagalo..."strel v koleno". Jih poznam že kar nekaj strojevodij-kolegov,ki so tako naredili-vsi "pametni"...mu razlagaš,in prikimava,pa vidiš,da ni navdušen...povesi pogled in gleda stran,ker mu ni všeč,kar mu govoriš...takoj veš,da bo naredil "po svoje"...."ja veš,saj je samo tam in tam,in ni tako hudo itd."...bla,bla...njihov problem. Vsi mislijo,bom kupil TČ in bo OK...POZABI...boš imel TČ in ogromne stroške za štrom!!! in bolne otroke z astmo in še kaj več...vse samo zaradi "šparanja" na napačnem koncu. In tudi ko hidroizoliraš bajto traja še cca. pet let,da je res suha. Mi je rekel Jarc od Tilie,da jih pogosto kličejo pri novogradnjah,za kaj imajo tako visoko porabo na TČ,če pa je izolirano itd...in novogradnja... Pravi,da vsi delajo v dveh "rukerjih"...najprej en,da se bajta postavi...pol pa,ko dobijo drugi kredit pa skoraj do konca...tlake not,okna,vrata,vso keramiko,beljenje,fasada......in gremo not stanovat in gas na TČ...not pa je konstrukcijske vlage kot dreka...od tlakov,lepil itd,itd...kot sem napisal...cca. pet let še pol traja,da je res suho.

Ja, velika zunanja enota je in lahko ventilator dela na nižjih obratih. Osnovni princip fizike je enostaven, samo kupce moraš prepričati, da se sprijaznijo s tako veliko zunanjo enoto. Načeloma pa ima vsaka malo boljša TČ veliko zunanjo enoto.

Kronoterm sem zbral predvsem zaradi tega ker je praktično neslišna. Ko dela na polno je s 4m ne slišiš.

To sem tudi jaz. Za mene to pomeni nekje 23 do 24°C. Vlaga se giblje pa okrog 45 do 55%, kar je idealno. Seveda vsakemu paše drugačna temperatura, samo hotel sem povedati, da imeti 20°C v bajti pomeni čisto drugo porabo kot imeti 24°C. Mene začne pri 22°C zebsti, pri 25°C je pa že vroče. Ko kurim kamin, moram okna odpreti in je to to. Kar pa omenjaš so ventilacijske izgube objekta (kar se izgubi s prezračevanjem, pa naj bo prisilno ali pa kje piha čez kakšne špranje), ki so del celotnih izgub, ki so sestavljene še iz transmisijskih (kar se izgubi preko ovoja objekta). Načeloma sem tole tematiko kar dobro pokril, ko sem izbiral TČ. Takrat sem se kar poglobil v gradbeno fiziko in naredil preračune toplotnih izgub objekta sam.

Ne,mišljena je zračna vlaga,ki se pojavlja v hišah brez primernega zračenja in mora biti praviloma konstantno med min.45% in 65% vlage.Manj kot je vlage v prostoru nižja je lahko temperatura v prostoru za ugoden občutek.

Ne se izgovarjat na nas "z doline doma"....

Tole s "suha hiša" meni ni čisto jasno. Razen če si mislil, da gre za mokre stene, ker je hiša še v fazi sušenja? Ampak valjda se bo v nekaj letih posušila oziroma jo je najprej potrebno hidroizolirati?

Dovolj,da sem tudi pozimi zmeraj v majici z kratkimi rokavi😊 Jaz bi pripomnil-ni tako važno koliko stopinj ima zrak v hiši...bolj je važno,če je hiša suha in cela ogreta...tako ni premočnega vrtinčenja zraka itd... Ker lahko imaš 22 stopinj,pa vseeno takšne izgube,da jih komaj nadomeščaš,da vzdržuješ temperaturo zraka okoli recimo 22 stopinj....če pa je hiša suha,pa je lahko pri 20 stopinjah lepši občutek kot pri 22 stopinjah v mokri bajti. Sem že v drugih temah pisal-najvažneje je seveda kako "poceni" zbasati potrebno toplotno energijo v bajto,da pokriješ izgube-zato TČ. Tukaj mi je pri Tilii (CTC) rekel,da niti ni tako važno katera TČ,kolikor je važno kdaj jo boš dal...mislil je čim prej,ker vsako leto brez TČ si zmetal ogromno cvenka skozi okno. Je rekel,da je njihova,ker ima boljši izkoristek itd...v grobem samo toliko drugačna,da se ti investicija povrne cca. eno leto prej... Nato je važno da je hiša suha!!!-to je v mojih očeh najvažneje...šele po tem koliko je izolirana.

Napišite še koliko stopinj imate v hiši. Pomemben podatek za porabo.

A ChatGPT si vprašal? Pri Mazda CX-30 je takšno “skrivnostno piskanje brez opozorila na zaslonu” precej pogosto povezano z enim od sistemov ADAS ali z multimedijo, ne pa nujno z napako, ki bi jo tester zaznal. To, da se ob pisku za trenutek utiša radio, je zelo pomemben podatek — pomeni, da pisk generira originalni Mazda sistem (infotainment ali varnostni modul), ne kakšen mehanski del. Najbolj verjetni vzroki po vrstnem redu: Sistem za prepoznavanje prometnih znakov (TSR) Mazda včasih zapiska brez vidnega opozorila, če kamera zazna: omejitev hitrosti, konec omejitve, “prepoved”, ali napačno prebere znak. Če imate vklopljeno opozarjanje ob prekoračitvi hitrosti, lahko zapiska tudi brez jasne grafike na zaslonu. Posebej pogosto pri: soncu pod nizkim kotom, mokri cesti, odsevih, gradbiščih. Preverite: Settings → Safety → Traffic Sign Recognition / Speed Warning Za test: začasno izklopite TSR in opozorilo za hitrost za nekaj dni. Driver Attention Alert / Driver Monitoring CX-30 zna piskati zaradi: zaznane utrujenosti, pogleda stran, “nenavadnega” načina vožnje. Včasih opozorilo izgine tako hitro, da ga skoraj ne opazite. Preverite: Settings → Safety → Driver Attention Alert ali Driver Monitoring. Navigation / Connected services opozorila Če imate: Android Auto, Apple CarPlay, telefon povezan prek Bluetooth, lahko pisk povzroča: navigacija, radarji, aplikacije za promet, Google Maps opozorila. Ker se radio utiša, je to zelo možno. Poskus: nekaj dni vozite brez povezanega telefona. popolnoma izključite Bluetooth in USB. Seat belt / senzor sovoznika Mazda ima precej občutljiv senzor na sovoznikovem sedežu. Že: torba, laptop, plastenka, lahko sprožijo občasne piske brez vedno jasnega opozorila. Zanimivo: včasih grafika ne ostane prikazana. Rear seat reminder Mazda ima sistem, ki opozarja na zadnje sedeže ali odprta vrata. Če: ste prej odprli zadnja vrata, dali kaj na zadnjo klop, lahko kasneje sproži pisk. Radarji / parkirni senzorji Če je pisk: kratek, večkrat zapored, predvsem v mestu, je lahko: blind spot monitoring, parking sonar, cross traffic alert. Mazda radarji so precej občutljivi na: dež, kovinske ograje, odboje. Infotainment “ghost” bug Pri nekaterih Mazdah (tudi CX-30 in Mazda 3 generacija BP) se pojavljajo: naključni opozorilni zvoki, brez napake, brez kode na testerju, zaradi firmware buga CMU enote (infotainment). To je posebej sumljivo, ker: radio utihne, ni opozorilne lučke, tester nič ne pokaže. Servis pogosto tega ne najde, dokler: ne posodobijo firmware, ali resetirajo CMU. Zelo priporočam: preveriti verzijo infotainment sistema, vprašati za najnovejši firmware/TSB za CX-30. Pomembno vprašanje: Ali se pisk pojavlja: med vožnjo ali tudi stoje? pri določeni hitrosti? v mestu ali na AC? v istem delu poti? v dežju ali soncu? z navigacijo ali brez? s telefonom povezanim ali ne? To lahko zelo zoži vzrok.

Pozdravljeni, imam M CX 30, ki kar dobro služi. Se mi pa že kakšen mesec pojavlja zvočni signal, ki ga lahko opišem kot pisk, ki bi naj na nekaj opozarjal. Na zaslonu se ne pojavi noben znak, ne zasveti kakšna lučka nič, Nastavitev nisem preverjal, sem ji sicer še enkrat preveril. Frekvenca piska je zelo različna, v enem trenutku enkrat, drugič spet 6, 7 zaporednih piskov. Kakšnega zunanjega vzroka ali vzroka zaradi opozorilnih nastavitev v meniju ne morem prepoznati. Na servisu na testerju ne najdejo nič, se jim pa tudi drugačene sanja kaj bi lahko bilo. Tester tudi ne pokaže kakšne napake. Pogosto se v trenutku piska stiša zvok iz radia. Res bi bil vesel, če imel kod kakšno idejo. LP

Si PAČ kmet in s hribou duma. P.S. ne živimo vsi tik pod nebom, matrwola

Slikce please

So vsi kričali, da 15.3. se menja zimske gume z letnimi. Si mislim ja, saj tako govorijo, naredi pa tega gotovo ne nihče Ma, ker so tudi tukaj na forumu lepili slike vozil na letnih gumah, sem 15.4. še jaz zamenjal gume na FucksWagnu, čeprav s strahom, kajti 15.5. še ni mimo. In, evo, vedel sem, da se bom nategnil, ker sem poslušal "javno mnenje". Zdaj zbiram pogum, da grem ven in montiram gor verige. In bom moker ko cucek in me bo zeblo ko psa... Jebemti, sem se nategnil, ko sem poslušal...