Skoči na vsebino

Turbina info?


Priporočeno sporočilo

Pozdravljeni 

 

Turbina mi tuli im bo čas za novo (obnovljeno?) 

 

Me pa zanima kje preverim katero narociti? Je kaka nalepka kje okoli masine? 

 

Imam pa 2013, 2. 2.,skyactive,Diesel, 139kw...

 

 

Ima kdo izkusnje z narocanjem iz Nemčije ali Avstrije?

 

Je mogoce na gorenjskem kdo ki bi to uredil / zamenjal? 

 

Hvala in LP

Povezava do vsebine
Deli na druge strani

Model in številko imaš napisano na sami turbini.

Turbine so od Garretta, za tvojo Mazdo koliko sem gledal je kataloška številka SH01-13-700A oziroma novejša izboljšana verzija SH01-13-700C.

2008 Mazda 6

2004 Mazda 3

Povezava do vsebine
Deli na druge strani

Hvala, sem nasel plaketo, a se zelo slabo vidi. 

Nekako sem razločil slednje:

 

SH01-13700

LP 810357-0002

QG2_04821_K

Je pa od Honeywell 

Bom probal s temi številkami kaj najti. 

Popravljeno od DM99
Povezava do vsebine
Deli na druge strani

pred 42 minutami je DM99 napisal:

Hvala, sem nasel plaketo, a se zelo slabo vidi. 

Nekako sem razločil slednje:

 

SH01-13700

LP 810357-0002

QG2_04821_K

Je pa od Honeywell 

Bom probal s temi številkami kaj najti. 

Vprašaj na uradni servis👍

Povezava do vsebine
Deli na druge strani

Pred eno uro je Bini napisal:

Vprašaj na uradni servis👍

 

pred 2 urama je DM99 napisal:

Hvala, sem nasel plaketo, a se zelo slabo vidi. 

Nekako sem razločil slednje:

 

SH01-13700

LP 810357-0002

QG2_04821_K

Je pa od Honeywell 

Bom probal s temi številkami kaj najti. 

Čeprav je drago, je mnogokrat najceneje iti na servis. Mogoče pa sploh ni potrebno menjati cele turbine.

Povezava do vsebine
Deli na druge strani

pred 5 minutami je DM99 napisal:

Na servisu je predračun 1600+delo kar je absurd

 

 

Meni se pa ne zdi tako oz razmišljam drugače. Če imaš 2013 letnik, je obstoječa zdržala 9 let. Iz tega lahko sklepaš, da bo tudi nova ista zdržala verjetno 9 let :punk:

 

Tako da če najdeš kaj rabljenega za 200-300 eur razlike jaz nebi reskiral.

Povezava do vsebine
Deli na druge strani

Rabljene ne kupuj, lahko obnovljeno z garancijo
Originalne so pa žal takšne cene vsekakor pa kupi novejšo verzijo, ki ima ojačano vpetje lopute za malo turbino


Sent from my iPhone using Tapatalk

Za vse vaše ideje urejanja okolice   www.gabioni.si

 

post-24-0-89526200-1520847770_thumb.png

 

 

  34419_1.png  33631_1.png 34319_1.png

Povezava do vsebine
Deli na druge strani

  • 4 tedne kasneje...
Pred eno uro je MBoki napisal:

Če komu koristi, tu sem naročil obnovljeno turbino.

WWW.EBAY.DE

Entdecken Sie Bi-Turbolader Mazda 3 6 CX-5 2.2D 110 kW 129 kW 810356 810357 SH01-13700 in der großen Auswahl bei eBay...

 

Lepo, da si tole objavil. Res pohvalno. 👍

 

 

Povezava do vsebine
Deli na druge strani

Pridružite se pogovoru

Objavljaš lahko sedaj in se registriraš pozneje. Če imaš račun, se lahko prijaviš, če želiš objavljati s svojim računom.

Gost
Odgovori na to sporočilo...

×   Prilepljeno kot obogateno besedilo.   Prilepi raje kot enostavno besedilo

  Only 75 emoji are allowed.

×   Vaša povezava je bila samodejno vdelana.   Namesto tega raje prikaži samo kot povezavo

×   Tvoje predhodno sporočilo je bilo obnovljeno.   Izbriši besedilo iz urejevalnika

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Nalagam...
  • Zadnja sporočila

    • Tako je, to sem pozabil omeniti. Po moje nočejo pisati, ker je toliko izvedb platišč in izvedba prirobnice na platišču vpliva na to, potem pa si mislijo išči, ker enostavno nočejo dati podatka od sebe. Lahko bi vsaj za svoje original izvedbe imeli, za orientacijo. Verjetno bi pa na original servisu dobil podatek za vsak avto, če bi vprašal in jih drezal naj malo poiščejo. Opazil sem pa, da je pri vulkanizerjih nekako po domače 13 kg za alu in 11 kg za jeklene. Enota Nm je že malo preveč, če jim omeniš, je srednja šola predaleč nazaj. 😁🤔   Mene sicer glede tega malo z rezervo jemljite. Za mene se vijaki začnejo nad M24, mogoče pogojno pri M20, vse ostalo je za cici mici vrtec. Od M24 naprej pa počasi človek ni več dovolj za zategovanje, enostavno ne sproduciraš dovolj sile na moment ključu, tudi če si Chuck Norris. No, matico lahko zategneš, samo na pravi moment, pa če je vijakov veliko, bo pa bolj težko. Tu se tudi že splača malo vmešati inženirju, drugje pri tistih sponkah za papir je brezveze.
    • Naš študent osvaja študentko iz sosednje stavbe. In mu jo je uspelo prepričat, da sta šla po malici še na sladoled.    Ker je v bližini šola, nam je uspelo prepričat enega mulca, da je šel do njiju z svojim zvezkom in rekel: - "Oči, te naloge pa ne razumem..."   Največji hec je bil, da je prej ona pogruntala, da smo tega froca mi poslali, kot pa naš študent...
    • Vse to je načeloma res.    Res je pa tudi, da je čedalje več Navodil za uporabo brez tega podatka. In kaj ti potem nuca vrhunski digitalni moment-ključ s satelitsko povezavo, če pa nimaš nikjer zapisane vrednosti, na katero zategneš...
    • Drugače te natančnosti moment ključev do zadnje decimalke so marketinška neumnost. Se kdo vpraša kaj sploh pove vrednost momenta za zategovanje in kako to vpliva na korektno privijačen vijak? Npr. mazan in suh vijak da čisto druge vrednosti spenjalne sile pri enakem momentu. Sem pa bil presenečen, ker sem v Mazdinih navodilih končno videl vrednost momenta z odstopanjem, kar že pomeni, da je navodila pisal nekdo, ki zastopi stvari.   Drugače pa zelo podpiram uporabo moment ključa pri bolj delikatnih vijačnih spenjalnih zvezah, ker če tega ne delaš vsak dan, nimaš občutka za vrednost zategovanja, enostavno je nimaš. Že pri veliko zategnjenih vijakih je spremenljivk veliko. Pomembno je tudi, da je naležna površina prirobnice in platišča očiščena pri previjačenju. Včasih je naš vulkanizer to delal, zdaj se že preveč mudi. 😬 Če pa delajo to s pištolo, pa adijo. Drugam. Sem pa imel primer, ko nikakor nisem moral vijaka zategniti, ker so mi ga na servisu (ko so nekaj delali na bremzah) zategnili s pištolo in je že naredil vrat in je pri zategovanju samo lezel. Pa dober servis drugače, samo ko avto daš od sebe, pač vsega ne moreš videti.   V glavnem jaz po previjačenju pri vulkanizerju vijake doma enega po enega odvijačim in zategnem na novo z moment ključem. Za to niti ni treba avto dvigovati, ker tako je najmanj eden vijak za redundanco in se mora avto peljati tudi brez enega vijaka na vsakem kolesu.   Ne se preveč obešati na točno vrednost momenta. Lahko malo odstopa, ker je preveč drugih spremenljivk zadaj. Je pa ZELO priporočljivo in tudi korektno uporabiti moment ključ, ker pač ljudje smo ljudje - v določenih razmerah zelo zmotljivi in ko enkrat nastopi otopelost zaradi ponovljivosti nalog se pojavijo problemi, prej ko se tem sprijazniš, bolje je za vse. Tisti ki osnove in pristope v tehniki zastopijo, jih ni treba prepričevati v drugo. Raje pa po 50 prevoženih km vijake spet pritegnite oz. jih preverite, ker se prirobnice malo posedejo in vijaki izgubijo nekaj spenjalne sile.   Bi pa zaključil, da je neuporaba moment ključa pri vulkanizerju ali servisu nek tak osnovni primer šlamparije, ki mogoče nakazuje druge probleme na delovnem mestu.    
    • Nikoli si nebi mislil🤔    Skoraj tretjina se želi z elektrike vrniti k bencinu WWW.AVTOMANIJA.COM Skoraj tretjina lastnikov električnih avtomobilov se ob zamenjavi avta vrne nazaj k motorjem z notranjim...  
×
×
  • Ustvari novo...

Pomembna informacija

Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.